Монтаж ворот
Переходим к следующему этапу – как установить откатные ворота:
- Надо установить каретки, входящие в фурнитуру откатных ворот. Их две. Располагать их надо на максимальном расстоянии друг от друга в пределах длины хвостовика.
- Вставляем в направляющую рамы ролики.
- Устанавливаем раму на каретки, выравниваем и привариваем последние к швеллеру, расположенному в фундаменте.
- Приваривать надо точечно, чтобы осталась возможность выровнять или что-то подправить. Если все нормально, варим сплошным швом.
- Далее привариваем верхние поддерживающие ролики и один концевой. А также уловители: верхний и нижний. Оба эти элемента фурнитуры крепятся сваркой к нащельнику – это профильная труба, которая сама приварена к закладным столба воротного проема. Если столб – это труба или швеллер, тогда прямо к ним.
Монтаж кареток фурнитуры откатных ворот
И некоторые нюансы, которые необходимо знать, реализуя задачу – как сделать выдвижные ворота своими руками:
- ролик концевой имеет стандартный размер – 110 мм, поэтому переднюю каретку устанавливают с учетом этого значения в сторону от проема;
- дальнюю каретку устанавливают так, чтобы она не сбила заглушку;
- чем больше пролет между каретками, тем лучше, но без особых усердий;
- накатной ролик монтируется так, чтобы при открытии ворот он накатывался на нижний уловитель, таким способом добивается снижении нагрузки на ворота в их закрытом состоянии;
- сегодня производители фурнитуры для откатных ворот предлагают каретки с регулирующими платформами, с их помощью можно выставлять в небольших пределах ворота по высоте, устранять перекосы.
Видео описание
В видео показано, как установить откатные ворота своими руками, поэтапно:
На этом можно считать, что ответ на вопрос, как сделать раздвижные ворота, был дан полностью
Конечно, есть множество дополнительных нюансов, на которые надо обращать внимание. Но, как показывает практика, у каждого мастера с большим опытом свой подход к реализации поставленной задачи
Поэтому тот, кто решает задачу, как сделать раздвижные ворота своими руками, должен понимать, что качество конечного результата – это опыт проведения строительных операций этого типа, плюс навыки работы с инструментами: электросварочный аппарат, болгарка и прочие.
Регулируемая по высоте каретка
Заключение
Итак, мы разобрали тему – как сделать сдвижные ворота своими руками. Поэтапно рассмотрели не только сборку рамы, обшивку и монтаж, но и обозначили строительные процессы, связанные с установкой столбов воротного проема и закладкой фундамента под саму воротную конструкцию. Отметим, что все эти процессы не такие простые, как это может показаться на первый взгляд. Поэтому стоит рассмотреть вариант привлечения специалистов, чем испытывать судьбу и испортить приобретенные материалы.
Преимущества и недостатки откатных ворот
Преимущества:
- простота открывания, не требующая больших усилий;
- разумная себестоимость изделия;
- легко поддается автоматизации;
- нет необходимости фиксировать ворота в открытом состоянии, ветер их не закроет, как распашные.
Недостатки:
для изготовления необходимо приобрести специальную фурнитуру, ее можно изготовить и своими руками, но качество изделия гарантировать может только специалист высокой квалификации;
- для отката потребуется место;
- под сами ворота заливается прочный фундамент, который увеличивает материальные расходы.
Бетономешалка Вихрь БМ-18АП
19 390 ₽
Посмотреть
Бетономешалка Вихрь БМ-20АЧ
22 190 ₽
Посмотреть
Бетономешалка БМ-230П
23 690 ₽
Посмотреть
Бетономешалка БМ-180П Вихрь
19 390 ₽
Посмотреть
Бетономешалка БМ-160П Вихрь
19 190 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-230
23 990 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-205
22 190 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-180
21 190 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-140
22 590 ₽
Посмотреть
Бетономешалка ВИХРЬ БМ-130
17 890 ₽
Посмотреть
Все предложения
Фурнитура для откатных ворот
Что касается участка для отката, то его длина рассчитывается по следующей формуле:
L = H x 1,4,
где L – длина ворот, H – ширина воротного проема в свету.
Повышающий коэффициент можно взять 1,33, но не меньше. Почему именно такая длина участка выбирается. В принципе, она равна длине самих ворот. Все дело в том, что в конструкции есть так называемый хвостовик. Он выполняет функции противовеса самому воротному сооружению, чтобы оно не завалилось в процессе перемещения. Да и само смещение с хвостовиком намного легче.
Если участок отката попадает в этот размерный диапазон, или он больше, то смело можете заниматься изготовлением и установкой откатных ворот. Если отрезок территории сделать это не позволяет, то придется выбирать другой тип въездных ворот.
И еще несколько тонких моментов, касающихся хвостовика:
- если ширина воротного проема превышает 5,5 м, то хвостовик нужно делать не треугольной формы, а прямоугольной;
- при этом длину этой части воротных конструкций нужно делать в диапазоне 45-50% от размера ширина проема.
Слева хвостовик, незакрытый отделочным материалом
Проем для откатных ворот
Требования к кирпичным столбам:
- они должны быть собраны вертикально;
- высокая прочность сооружения, чтобы в процессе эксплуатации откатных ворот столбы не шатались, не заваливались;
- собирают их на фундамент, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта в районе строительства.
Проем для откатных ворот в полном комплекте
Фундамент под ворота
Перед тем как сделать откатные ворота самостоятельно, необходимо разобраться, как они будут открываться. В их конструкции будет установлена фурнитура, которая собой представляет ролики, прикрепленные к нижней несущей балке ворот. Они будут перемещаться по рельсу. Последний является основой с высокой несущей способностью.
Чтобы рельс не двигался и не смещался, его бетонируют в грунте. То есть сооружают фундамент. Самый простой и надежный вариант – фундамент ленточный.
Его размеры:
- длина – половина ширины воротного проема;
- глубина – 1-1,5 м в зависимости от типа грунта на стройплощадке;
- ширина 40-50 см.
Копать траншею начинают от одного из столбов, в сторону которого будет производиться откат.
В качестве рельса обычно используют швеллер шириною 10-16 мм. К нему приваривают арматуру диаметром 10-14 мм, из которой формируют армирующий каркас.
Бур Ресанта AG-150
1 797 ₽
Посмотреть
Мотобур МБ-52 Ресанта
9 490 ₽
Посмотреть
Мотобур HUTER GGD-300
8 590 ₽
Посмотреть
Бур HUTER AW-200 (для льда)
3 790 ₽
Посмотреть
Бур HUTER AW-150 (для льда)
3 090 ₽
Посмотреть
Бур HUTER AG-100
1 190 ₽
Посмотреть
Бур HUTER AG-300
3 590 ₽
Посмотреть
Бур HUTER AG-200
1 950 ₽
Посмотреть
Бур HUTER AG-150
1 540 ₽
Посмотреть
Мотобур HUTER GGD-52
8 590 ₽
Посмотреть
Все предложения
Сооружение ленточного фундамента для откатных ворот
Далее проводятся следующие операции:
- устанавливают швеллер и приваренный к нему армокаркас в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне конечной отделки территории дачного участка: тротуарная плитка, асфальт, брусчатка и прочее;
- швеллер выравнивают строго по горизонтали;
- рельс должен прижиматься к столбу;
- при необходимости монтируется опалубка для выступающей над грунтом части фундамента;
- проводится заливка траншеи бетонным раствором;
- через неделю опалубка снимается, через другую фундамент можно нагружать.
Готовый фундамент для откатных ворот
Откатные ворота: вариант 2
Теперь рассмотрим бюджетный вариант «вечных» откатных ворот с шестью точками крепления.
Как видно из рисунка, система работает по принципу «чем проще, тем надёжнее», что и подтверждается многолетней практикой использования. В конструкции применены самодельные ролики, которые выточили на токарном станке.
Подшипники вставляются в ролик внатяг, после чего узел монтируется на «палец», приваренный к столбам. Ролики фиксируются болтами.
Воротам уже несколько лет. Работают, как часы. Местами только ржавчина появилась. Ничего нигде не провисло. Видел подобную успешно работающую конструкцию, которой лет 30.
Конструкция получилась настолько удачной и доступной для повторения, что многие пользователи захотели обзавестись подобными откатными воротами. Например, ниже приведена схема ворот от пользователя портала с ником Костя11.
А это ворота от mibo1.
Для изготовления ворот участник портала использовал трубу диаметром 76 мм и толщиной стенки 3.5 мм. Ширина «чистого» въезда – 4.6 м + калитка. Итого: 5.6 м. Расстояние между опорами – 2.1 м. Перемычки – труба диаметром 57 мм, с толщиной стенки 3 мм, стоят через каждые 1.4 м. В роликах работают 2-х рядные подшипники. По словам пользователя, ворота открываются очень легко.
Для опорных столбов взяли квадратную трубу «сотку» 10х10 см. Толщина стенки – 4 мм. Труба забетонирована на глубину в 0.7-0.8 м, в бетонные отбойники въезда через канаву. Длина отбойника – 2700 мм. Высота – 1200 мм. Ширина – 300 мм.
Опорные столбы соединены друг с другом по вертикали, а также по диагонали — укосиной, для которой использовалась труба диаметром 76 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Снизу приварен уголок 40х40х4 мм.
И в завершении статьи — ещё одна конструкция откатных ворот.
В темах на FORUMHOUSE описывается, как сделать откатные ворота с верхним подвесом, и как собрать самые бюджетные и надёжные откатные ворота своими руками.
Советуем прочесть статьи, где подробно рассказывается, как сделать забор из необрезной доски, как рассчитать ветровую нагрузку, действующую на забор из профлиста. Кроме этого, на портале есть подробная инструкция по строительству самого дешёвого забора за 1 день.
А в наших видеосюжетах показывается, что такое забор из фасадной сетки, и как сделать забор в стиле древнерусского зодчества.
Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!
Откатные ворота. Вариант 1
Участник нашего портала с ником max68.2011 решил сделать своими руками откатные ворота. Только не обычные, а с верхним подвесом и, тем самым, избавиться от ряда недостатков, присущих обычным откатным воротам.
Фундамент под стандартные откатные ворота пользователь залил ещё на стадии строительства бюджетного забора. Исходные данные:
- Ширина въездного проёма – около 4 м.
- Глубина заложения фундаментных столбов – 1700 мм.
- Опора роликовой тележки – швеллер «двадцатка» длиной 2200 мм.
Столбы:
- Первый столб – профильная труба 80х40х2 мм.
- Второй столб – несущий, сечением 80х80 мм. Сварен из 2-х профильных труб 80х40 мм.
- Третий столб – профильная труба 80х40х2 мм.
- Четвертый столб – круглая труба диаметром 76 мм.
Хотя фундамент под тележку с роликами залит, конструкцию ворот изменили на подвесную.
Для этого требуется основа — направляющая балка, по которой «ходят» ролики каретки.
В качестве основы под направляющую max68.2011 купил прямоугольную трубу 6000х80х40х4.5 мм. Такая труба весит около 50 кг.
Далее, при помощи «болгарки», в узкой части профиля, по всей длине трубы, пользователь прорезал паз шириной в 1 см.
Помним, что от точности изготовления этого узла во многом зависит лёгкость хода ворот.
Для изготовления откатных ворот также необходим сварочный аппарат, пользоваться которым можно научиться, прочитав статью секреты сварки для начинающих. Т.к. все работы ведутся самостоятельно, необходимы струбцины и магнитные угольники.
Незаменима и угловая струбцина, позволяющая фиксировать свариваемые детали точно под углом в 90 градусов.
Приварив крепёж, пользователь закрепил балку на опорах и приступил к изготовлению кареток и створки ворот.
Для кареток отлично подошла «серьга» крепления рессоры «Газели». Толщина металла «серьги» 8 мм, и в ней есть 2 отверстия диаметром 17 мм, в которые можно запрессовать болт М18. Также потребовались:
- «Стремянка» задней рессоры от ЗИЛ-131.
- Две гайки М20.
- Подшипники – основные и центрирующие.
Для изготовления сворки ворот и калитки необходимы:
- Профильные трубы (для створки) – 60х40х2.5 и 40х20х2.5 мм.
- Профильные трубы (для калитки) – 40х20х2 и 20х20х1.5 мм.
Сборка конструкции велась на монтажном столе и на импровизированном стапеле.
Это гораздо удобнее, чем варить «на коленке». Кроме этого, существенно возрастает качество работ.
Места вверху, где крепятся каретки, max68.2011 дополнительно усилил уголками 63х63 и 50х50 мм.
Сборка створки велась при тщательном контроле всех углов и диагоналей, т.к. любой перекос или неточность (набежавших от операции к операции) приведёт к браку на финише.
Для усиления створки ворот дополнительно вварили укосины, придающие жесткость конструкции.
Добавляя укосины, мысленно представляем, как распределяются нагрузки в конструкции. Или, как вариант, можно собрать модель каркаса створки ворот из проволоки и прикинуть распределение основных действующих сил.
Процесс изготовления кареток наглядно демонстрируют следующие фотографии.
Подшипники запрессовываются на оси. После чего у деталей зачищаются сварочные швы, и узел окрашивается.
Сверху и снизу детали каретки закрыты резиновыми чехлами от рулевых тяг «Газели» и КПП ВАЗ 2101.
Между нижней плоскостью верхней горизонтали рамы створки и крепёжной гайкой шпильки каретки ставится опорный подшипник от шкворня ГАЗ-24. Т.к. боковые зазоры в узле минимальны, а центровка подшипников происходит за счет внутренних угловых скруглений на трубе, каретка двигается без перекосов.
Изготовив каретки, пользователь навесил ворота, но для удобства работ пока оставил поддерживающую опору под створкой.
После выравнивания направляющей балки и створки ворот max68.2011закрыл крепёж кареток резиновыми чехлами.
Окончательно убедившись, что всё работает, как надо, к створке приварили притворную раму, сделав её из полосы 40х4 мм.
Далее пользователь «зашил» калитку и створку ворот оцинкованным профлистом марки С8 и приступил к изготовлению ловителей.
Для ограничения хода ворот использовались болты М10, с надетыми на них резиновыми втулками.
Также пользователь из металлической пластины толщиной 6 мм сделал роликовую направляющую для ворот.
В данной конструкции применены 4 ролика. Кроме этого потребовались:
- «Семьдесят пятый» уголок с приваренным ухом.
- Колёсики диаметром 3 см с центральным отверстием, рассверлённым под болт М8.
- Болты М10 – 2 шт.
- Пружинные шайбы (гровер).
- Болты и гайки М8 – 4 шт.
- Втулки и шайбы.
Система работает следующим образом: при полном закрытии ворота наезжают на нижний ловитель, а при полном открытии — на кронштейн направляющих роликов.
