Ремонт бани: что можно сделать из старой бани, замена нижних венцов

Водоснабжение

Старая баня, которая стоит на участке с давних времен и не используется, вряд ли имеет водоснабжение. Чтобы париться и мыться с комфортом, необходимо исправить это недоразумение.

Баню можно подключить к любому источнику воды, начиная от колодца и заканчивая центральной системой водоснабжения. Главное — грамотно проложить трубопровод. Трубы должны быть установлены в земле не выше уровня промерзания почвы. В районе подпола их необходимо тщательно утеплить. Если парная не отапливается зимой, следует озаботиться монтажом устройства, позволяющего сливать воду из системы. В противном случае трубопровод разморозится.

Если вода поступает из колодца или скважины, которые расположены на участке, то эта проблема решается довольно просто. Все, что нужно, — это произвести монтаж трубопровода с уклоном в сторону источника воды. Не следует забывать и о кране для слива воды из теплообменной системы и отопления.

Замена поврежденного участка без поднятия дома

Если фундамент не разрушен и большая часть бревна целая, то можно заменить фрагмент венца не понимая дом и не производя замену полностью. Определяется степень повреждения по ширине и в глубину. При помощи долота и стамески удаляются поврежденные гнилью участки древесины.

Отступив на полметра в обе стороны от реставрируемого участка, устанавливаются вертикальные стяжки. Стяжка представляет собой металлическую полосу толщиной не менее 2 мм и длинной, позволяющей стянуть три венца. В металлической стяжке и по центру бревен сверлятся сквозные отверстия 10х12 мм и стягиваются шпильками.
Поврежденный участок вырезается электрической циркулярной пилой или вручную. В торцах нижнего венца на ремонтируемом участке делаются гнезда – врубки под шип для соединения со вставкой. По размерам вырезки изготавливается вставка, садится на место и крепится нагелями.
Все щели и зазоры конопатятся смоленой паклей и обрабатываются антисептиком. Подойдет и монтажная пена . Остатки пены удаляются, и швы декорируются шпаклевкой подобранной под цвет бревна.

Реконструкция верхней части здания

Для переделки суховоздушной бани или любой другой необходимо обращать внимание на все детали, в том числе и состояние потолка и кровли. Эти элементы конструкции подвержены протечкам, особенно часто они случаются в области расположения дымохода

Первым делом следует осуществить проверку состояния крыши возле трубы

Также важно оценить общее состояние потолка, чтобы принять решение об объёме реконструкции

Для сохранения тепла целесообразно позаботиться об утеплении крыши. Для этого применяют минеральную вату и другие материалы

Отдельное внимание стоит уделить дымоходу – возле него присутствуют высокие температуры, поэтому нельзя использовать горючие утеплители

Монтаж крыши для баниИсточник legkovmeste.ru

Внутренний ремонт бани

Реконструкция старой бани подразумевает также замену внутренней отделки, которая имеет свойство быстро изнашиваться от перепадов температур. В деревянных зданиях особенно страдают оконные и дверные проемы, они со временем растрескиваются и приходят в негодность. В результате деформации рам их ремонт становится нецелесообразным, гораздо проще полностью заменить эти элементы на новые. То же самое касается и дверей.

В последнюю очередь замене подвергается внутренняя отделка бани. Здесь можно проявить фантазию и обустроить помещение по своему вкусу. Подойдут разные материалы, главное условие – их безопасность для здоровья и негорючесть. Лучше всего в здании будет смотреться древесина, это традиционный выбор для русских и других европейских бань.

При модернизации бани можно добавить ей дополнительные элементы, например, веранду для отдыха. Это интересное и практичное решение, но оно должно выполняться в последнюю очередь, после проведения более важных работ. Все дело в том, что наличие пристроек не влияет на процесс эксплуатации самой парилки, а вот испорченный пол или крыша могут ей серьезно навредить.

Установка окна для баниИсточник fleurlili.ru

Выявление неисправностей

С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта. Инспекция производится так:

осматриваются внешние стены строения, проверяется конструкция углов, целостность утеплителя, наличие трещин и щелей;
обязателен осмотр фундамента. Если выявятся большие дефекты, такие как сильное проседание или большие трещины, то придется поднимать строение для их устранения;
производится ревизия крыши и потолка вкупе с осмотром печной трубы. Если обнаружится нарушение изоляционного слоя и большие трещины, их нужно устранять;
Процесс ремонта крыши в бане из сруба
окна и двери проверяются на перекосы, герметичность и трещины;
внутренняя поверхность бани проверяется на наличие грибковых образований и плесени;
пол нужно проверить на сохранность и наличие гниения;
проводится проверка системы канализации в бане.

Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется. Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

Проведение ремонтных работ

Процесс проведения ремонтных работ зависит от элемента, который нужно восстановить. При этом изменяется последовательность этапов реставрации, требуемые инструменты, материалы.

Демонтаж

Первый этап проведения ремонтных работ — демонтаж старых декоративных покрытий, поврежденных элементов интерьера, коммуникаций:

Поврежденную вагонку и другие деревянные элементы оторвать монтировкой.
Старую плитку, натуральный, искусственный камень отбить молотком.

Во время демонтажа трубопроводов, проводки, нужно обесточить здание, перекрыть воду.

Фундамент

Ремонтировать фундамент нужно при следующих проблемах:

изменении угла наклона полового покрытия;
быстром разрушении стен постройки;
появлении видимых трещин.

Этапы починки фундамента:

Соорудить дренажную систему для отведения грунтовых вод. Для этого необходимо сделать ливневую канализацию, отмостку для слива жидкости.
Из комнат вынести все элементы интерьера, мебель.
Поднять конструкцию. Для этого применяется домкрат. Поднимать сруб нужно начиная с одного угла.
Рабочую зону под старым фундаментом необходимо освободить от любых предметов, которые могут помешать.
Сколотить опалубку из досок, брусков.
Из арматуры связать усиливающий каркас.
Замешать бетонный раствор, заполнить им опалубку.
Подождать пока бетон застынет. Рекомендуется оставить на просушку 1 месяц.

Останется снять постройку с домкратов.

На этапе восстановления фундамента рекомендуется проложить новые коммуникации — канализационный слив, трубопровод подачи воды.

Опускать сруб нужно медленно, чтобы постройка не была повреждена.

Нижние венцы

Заменить нижний венец можно тремя способами:

Точечный ремонт. Можно отнести к косметическому ремонту. С помощью бензопилы вырезать поврежденные участки, заменить их на новые.
Подъем сруба, замена нижнего венца. Для осуществления, задуманного понадобится помощь другого человека. Нужно домкратом по очереди поднять все углы сруба, подложить брусы или кирпичи. Демонтировать поврежденный венец. Установить новые брусы. Следует заранее пропитать их отработанным машинным маслом, чтобы древесина не гнила.
Полный демонтаж стен. Стены разбираются по одной, устанавливаются подпорки для крыши. Брусы нумеруются и стена складывается обратно. При полном демонтаже можно заменить все поврежденные брусья.

Процесс капитального ремонта пола:

Демонтировать пол, убрать сгнившие доски, лаги.
Набить доски чернового пола.
Заменить утеплитель.
Покрыть лаги новым слоем гидроизоляции.
Набить рейки.
Уложить новые половые доски.

При косметическом ремонте можно провести точечную починку полового покрытия:

Демонтировать старые доски, новые выровнять электрорубанком или шлифовальной машинкой. Покрыть их антисептиком.
Куски поврежденной древесины вырезать лобзиком или бензопилой, заменить их на новые.

Важно удалить все гнилые места. В противном случае грибок, плесень быстро распространятся по целым доскам

Стены

Процесс ремонта стен:

Монтировкой удалить со стен вагонку, обрешетку, гидроизоляцию, теплоизоляцию, бруски.
Если между брусьями появились большие щели, законопатить их джутом.
На стены набить бруски 50×50 мм. Сформировать из них обрешетку с отверстиями под минеральную вату.
Закрепить утеплитель в пустых секциях. Поверх него прикрепить слой гидроизоляции.

Последний этап починки — замена старой вагонки на новую.

Потолок

Процесс ремонта потолка:

Демонтировать старое потолочное покрытие монтировкой.
Осмотреть потолочные балки. Если они начали гнить, придется удалить поврежденные части, заменив на новые.
Уложитьслой тепло- и гидроизоляции.
Набить обрешетку.
Закрыть поверхность потолка вагонкой или другим декоративным материалом.

Особенности ремонта крыши, замены кровли:

Работа с мягкой кровлей. Вырезать поврежденные участки. Рабочие поверхности зачистить. Если есть старые гвозди, удалить их гвоздодером. Нанести специальный клей, приклеить куски мягкой кровли.
Работа с металлической кровлей. Небольшие повреждения можно заделать паклей. Ее необходимо смочить в горячем битуме и вставить в отверстия. Сверху пакля замазывается мастикой. Если повреждения серьезные, необходимо делать заплатки. Для этого металл покрывается слоем горячего битума по краям повреждения, после этого выкладывается несколько слоев рубероида, который сверху обмазывается мастикой. Большие трещины исправляются заменой металлических листов, черепицы.

Ремонтируем обшивку стен

Внутренняя отделка бани в первую очередь выходит из строя, так как она в основном изготавливается из древесины. Из-за перепада температур и повышенной влажности, она начинает гнить и коробится. Необходимо простучать стены, чтобы определить проблемное место. Замена деформированного участка отделки не составит большого труда.

Гораздо сложнее, когда потребуется полностью сменить обшивку

Действия	Тонкости
Надо сначала занести вагонку в помещение.	Необходимо, чтобы она адаптировалась к температурному режиму бани.
Поверхность стен нужно предварительно выровнять, чтобы вагонка, впоследствии, не напоминала «морские волны».	Это достигается при помощи обрешетки. Каркасные рейки устанавливаются перпендикулярно полу с шагом в 0.7 м с применением уровня, начиная с угла бани. Между ними натягивают тонкую бечевку для выравнивания горизонтальных реек. Отдельные бруски крепят около окон и дверей. Крепить обрешетку необходимо нержавеющими или оцинкованными саморезами, которые не подвергаются коррозии.
На идеальную обрешетку устанавливают вагонку, начиная с угла, в вертикальном направлении (чтобы влага легко стекала, не задерживаясь на панели).	Специалисты советуют обшивать парную материалом лиственных пород деревьев, для отделки моечной и комнаты отдыха можно использовать хвойную древесину.

Для предотвращения гниения и разрушения необходимо обработать дощатые элементы бани антисептическими пропитками. Если вы решите выложить деревянные стены банных помещений плиткой, то достаточно придерживаться следующих рекомендаций.

Выкладывают плитку на ровную и чистую поверхность. Чтобы усилить влагостойкость стен, то их сначала обшивают рубероидом. Для придания прочности иногда крепят на него металлическую сетку. Затем штукатурят и наносят грунтовку.
Чтобы определить угол для выкладывания первой плитки, нужно встать у входной двери и выбрать самый заметный.
Клей наносится непосредственно на плитку, а не на рабочую поверхность (так будет удобнее крепить материал). Клей быстро приходит в негодность, поэтому его не нужно заготавливать в больших количествах.
Чтобы зазоры между плитками были одинаковой толщины, применяют специальные фиксаторы (разделительные крестики). Они помогают выполнить красивую укладку кафеля без различных дефектов, что позволит увеличить срок службы плитки.

Когда требуется замена нижних венцов

Если деревянный сруб дома требует капитального ремонта после 50-60 лет эксплуатации, то его нижние венцы (цокольная часть) могут выйти из строя значительно раньше. Ускоренное разрушение древесины происходит по следующим причинам:

Гниение в результате частого и продолжительного прямого контакта с осадочной и паводковой влагой, выхода грунтовых вод, накопление проникающей влаги и конденсата.
Повреждение микроорганизмами (грибки, плесень, бактерии), насекомыми (муравьи, жуки-короеды и т.п.) и различными вредителями-грызунами.
Разрушение под действием чрезмерных нагрузок.
Механические повреждения разного типа.

Появлению указанных разрушений способствуют такие факторы:

Отсутствие или некачественная гидроизоляция между фундаментом и цоколем, а также с внешней стороны нижней части стены.
Неправильно организованная дренажная система, что вызывает скопление осадочной и паводковой воды, а также влаги, образующейся при таянии снега.
Отсутствие вентиляции фундамента (продухов или отдушин).
Нарушения при строительстве – использование некачественной древесины, неправильный выбор диаметра бревен, использование непросушенного дерева, недостаточная антисептическая обработка и противогнилостная пропитка деревянных элементов, неправильный расчет нагрузок, нарушение правил укладки нижних венцов.

Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:

Внешний осмотр. Его надо проводить периодически, чтобы не запустить разрушающий процесс. С особой тщательностью осматривается надземная часть фундамента, закладочный элемент и 3-4 нижних венца сруба. Явным поводом для ремонта является появление видимых дефектов – трещины в древесине, деформация отдельных бревен (в т.ч. выпирание в ту или иную сторону), изменение цвета, следы деятельности насекомых и вредителей. Выраженным признаком может стать наличие специфического запаха гнилого дерева. Проверка внутреннего состояния древесины. Поверхностные признаки не всегда указывают на необходимость капитального ремонта – иногда их просто надо счистить с бревен и покрыть защитным слоем. Гораздо хуже обстоят дела, если процесс пошел вглубь материала. Первый признак этого устанавливается по глухому звуку, раздающемуся при простукивании бревен молотком

Для более точного составления картины надо воспользоваться стамеской и осторожно снять верхний слой деревья для оценки состояния сердцевины. Оценка фронта работ и составление плана ремонта

На этой стадии выявляются виды дефектов и распространение повреждений – локальные, т.е

на небольшом участке бревна; повреждение отдельных бревен; разрушение практически всего цокольного участка (на одной стене или по всему периметру дома). Соответственно, ремонт может иметь такие разновидности: замена небольшого участка бревна; замена одного бревна с подъемом или без подъема всего сруба; полная замена всей цокольной части сруба.

При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:

домкрат для подъема дома (1-4 штуки);
болгарка;
бензиновая или электрическая пила для разрезания бревен;
перфоратор для формирования места установки домкрата на фундаменте;
электродрель для установки нигелей;
лом;
кувалда;
молоток;
стамеска;
топор;
рубанок;
нож;
ножовка;
ножницы для резки гидроизоляции;
металлическия щетка;
кисть малярная;
рулетка;
металлическая линейка;
рейка для контроля высоты подъема.

Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветренную погоду.

При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.

В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.

Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:

Ремонт фундамента лучше производить осенью, когда температура воздуха еще не опустилась до минусовых значений. Через 2,5-3 недели бетон наберет нужную прочность, и можно заниматься срубом.
Работы с деревянным срубом лучше проводить зимой.
В течение весны происходит максимальная усадка. Этот период лучше переждать.
Лето – оптимальный вариант для отделочных работ.

Поднятие домкратами

Работы по поднятию дома проводятся поэтапно.

Первый этап — подготовительный. Чтобы дом легче было поднимать, его освобождают от лишних вещей и материалов, укрепляют его скобами для придания большей прочности.

Второй этап—основной. В нем проводятся работы по подъему дома и замене сгнивших бревен.

Третий этап—заключительный. Окончание работ.

Рассмотрим каждый этап отдельно

Для подготовки здания перед подъемом важно:

убрать из жилища мебель, бытовые приборы;
снять дверные створки и окна, чтобы не испортить их;
отсоединить дымоход от кровли. Обычно печь или камин ставят на отдельном фундаменте. При несоблюдении правил строительства при подъеме строения возможно их повреждение;
отделить полы от стены. Если пол расположен выше нижнего венца, то это делать не обязательно;
чтобы во время подъема дома не было перекоса, неповрежденные венцы скрепляются досками шириной 40 см. Они фиксируются к верхнему и нижнему венцу своими краями. Шаг крепления между саморезами 50 см. Располагаются они вертикально на расстоянии 50 см друг от друга.

Поднятие домкратами производится в определенном порядке.

На нижнем венце при ленточном фундаменте прорезаются ниши, в которые вставляются домкраты. Если фундамент столбчатый, то делается подкоп, ставится домкрат. Под него подкладывается доска или кирпич, чтобы оборудование не погружалось в грунт.
Домкратами поднимают сруб дома.
Под углы подкладывают опоры из бруса или бревна.
Нижний венец убирается.
Готовятся новые бревна, которые укладываются на домкрат, поднимаются и скобами прикрепляются к бревнам, расположенным выше.
Дом поднимается на определенную высоту, чтобы убрать временные опоры.

И в заключение работ на фундамент укладывается гидроизоляция. Сруб опускается на место.

Какой домкрат выбрать

Применяют два типа домкратов: гидравлический (его грузоподъемность должна быть не менее 7 т) и винтовой, (грузоподъемность минимум 10 т). Перед подъёмом дома лучше проверить работоспособность домкрата, например, приподнять автомобиль.

Гидравлический домкрат предпочтительней

Как правильно установить

Устанавливать домкраты нужно только в соседних углах. Подъём дома домкратами из противоположных углов вызовут перекос дома. Чтобы выровнять домкрат, под его пятку укладывают металлические подкладки. Вверху домкрата кладут стальные пластины, чтобы они не давали древесине вдавливаться при сильных нагрузках. Рейки с разметкой в углах необходимы для определения высоты подъема.

Технология замены венцов

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками проводится следующим образом:

Каждый венец состоит из четырёх бревен: два верхних и два нижних. При замене венца домкраты подпирают верхние бревна, не касаясь нижних, поэтому нижние легко убираются.
После подъёма дома домкратами ставится временная опора.
Домкраты опускаются, верхние бревна снимаются.
Чтобы заменить верхние бревна, необходимо подобрать их по размеру, обработать антисептиками и антипиренами, выпилить части для того, чтобы они крепко сцеплялись с нижними.
Кладут верхнее бревно на домкраты. Сверху покрывают материалом для конопатки (чаще джут) и поднимают к ответному бревну.
Убирают опоры.
Ставят таким же образом нижнее бревно.
Ремонтируют фундамент. Сруб с замененными венцами опускают.

Замена венцов в каркасном доме не производится, так как их там попросту нет. Конструктив совершенно другой.

Меры безопасности

Чтобы предотвратить перекос строения, лучше поднимать дом с четырёх углов одновременно четверым.
Подъём дома следует совершать в безветренную и сухую погоду, лучше в летнее, весеннее и осеннее время.
Если дом имеет один этаж, то грузоподъёмность гидравлического домкрата должна составлять —7 тонн, 2 этажа—10 тонн.
Если почва рыхлая, то под домкрат устанавливают деревянные щиты 50 х 50 см.
Домкраты ставятся на одинаковом расстоянии от каждого угла.
На временных опорах не должно быть трещин.

Укрепляем фундамент в доме на колоннах

Укрепление фундамента буровым способом.

Выше рассмотрен общий случай, для чего, как и в какой последовательности проводятся работы по укреплению основания здания. В частных случаях возникают вопросы о том, как провести подобные работы, т.е. подлить фундамент под старый дом, который расположен на колоннах. Это не только придает зданию более эстетичный вид, но и усиливает фундамент дома. Кроме того, так можно сделать пространство под домом более теплым, а значит, и утеплить весь дом.

Для усиления фундамента в таком доме необходимо выкопать между колоннами траншею с наружной стороны здания. Глубина траншеи не должна превышать штык лопаты, а ее ширина должна быть равна ширине колонны. После этого в выкопанную траншею засыпается песок на уровень не меньше 10 см.

С внутренней стороны, которая находится под зданием, необходимо сделать опалубку. Для этого можно смонтировать щиты или использовать ДСП, фанеры, обрезные доски толщиной 20-30 мм. Опалубку необходимо закрепить, применив стойки и упоры. Делается это для того, чтобы при заливке бетона она не провалилась.

Ремонт фундамента каменного дома.

Затем перед заливкой бетона необходимо уложить арматуру. По возможности, закрепите арматуру к опорам в виде колонн. Что подойдет в качестве арматуры? Это может быть рифленая арматура, сетки, как кладочные, так и обрезанные, стальная проволока и любые обрезки, которые валяются во дворе.

Необходимо учесть, что наружная сторона не должна остаться без опалубки. Ее устанавливайте таким образом, чтобы оставленные щели позволяли заливать бетон, а после ее снятия была бы возможность заделать оставшуюся нишу. В тех случаях, когда опалубка имеет в своих стенках значительные промежутки, щели, необходимо использовать пленку из полиэтилена, закрепляя ее степлером. Это не позволит бетону проливаться через такие промежутки.

Требования к заливаемому бетону предъявляются такие, что он по вязкости или текучести должен напоминать сметану. Что касается щебенки, то используйте как можно более мелкую. Если щебенка крупная, могут образоваться пустоты и возникнет трудность в уплотнении бетона.

Можно избежать заливки бетоном, если вместо нее произвести кирпичную кладку, для которой можно использовать старый кирпич из уже разобранной кладки. Такой вариант исключает необходимость делать опалубку, а некрасивый эффект от применения старого кирпича убирается штукатуркой с внешней стороны. Если в здании имеется цокольный этаж и предполагается, что он будет закрываться, например, сайдингом, то в этом случае не понадобится и штукатурка.

Но даже с использованием кирпичной кладки настоятельно рекомендуется использовать как арматуру в виде стальной проволоки, так и песчаную подушку. Если пренебречь этим требованием, то в скором времени можно получить печальный результат, при котором кирпичный прогон между опорами может провалиться. Этот вариант наиболее вероятен для пучинистых грунтов. Не экономьте на этом и не создавайте себе трудностей в ближайшем будущем.

Ремонт бани своими руками. Оцениваем состояние и проводим основные работы

Баня – сооружение, где витает волшебство! Хозяева парилок – истинные счастливчики, поскольку могут наслаждаться таинственной магией изо дня в день. А чтобы чары всегда витали в атмосфере народной здравницы, следует бережно за ней ухаживать – вовремя производить ремонтные работы.

Если в силу тех или иных обстоятельств пренебречь этим процессом, можно с баней попрощаться, так как отсутствие капитального ремонта – основная причина разрушения всей конструкции. Процесс, без сомнения, требует колоссальных денежных вложений, однако, чем раньше начать ремонт бани, тем дешевле обойдётся переделка.

Кроме того, если производить работу своими руками, можно сэкономить. В некоторых случаях желательно прибегнуть к помощи профессионалов, специализирующихся на выполнении ремонта того или иного объекта «под ключ». Но Вы хотите починить баню самостоятельно? Тогда приступим к выполнению сего занимательного процесса.

Подготовка к реставрации

Прежде чем начинать работы по восстановлению помещения, его следует внимательно осмотреть и проверить состояние всех систем и деталей. Самая важная часть подготовки – это обследование фундамента. Если на его поверхности обнаружились трещины или другие серьезные повреждения – реконструкция бани не имеет смысла. В таком случае проще построить новое здание, также можно рассмотреть вариант переноса на другое основание.

Внутреннее помещение баниИсточник arma.ks.ua

При хорошем состоянии несущей конструкции начинают составлять план ремонта. Для этого необходимо тщательно осмотреть все остальные части строения, оценивая следующие детали:

Целостность стен, наличие повреждений на их внешней поверхности;
Состояние утеплителей, если их применяли при строительстве помещения;
Повреждён ли потолок, а также дымоходы и печка;
Нет ли изменений формы окон и дверей – это часто случается из-за высокой влажности в парилке;
На последнем этапе осмотра проверяют состояние внутренних элементов. Чаще всего отделка помещения бывает существенно изношенной, поэтому ее придется практически полностью заменить при реставрации.

После проведения ревизии составляют подробный план работ, в который включают все типы планируемых изменений. Часто для переделки бани необходимо не только заменить пришедшие в негодность элементы на новые, но и добавить дополнительные детали, которых раньше не было в помещении. Особенно это касается старых парилок, построенных много десятилетий назад. В таких строениях может отсутствовать водопровод и другие инженерные системы, поэтому их придется спроектировать и организовать с нуля.

Русская баня с полкамиИсточник teplodar.in.ua