Просадка напряжения при запуске двигателя калина

Замена, ремонт и профилактика генератора на ГАЗ 3110

Расположение источника питания: моторный отсек, справа по направлению движения транспортного средства.

Необходимые материалы, инструменты:

Пошаговая инструкция по замене:

После демонтажа ИП мастер проводит его очистку, первичный осмотр, определяет вероятные поломки. Комплектующие заменяют новыми, зачищают клеммы на роторе.

Деталь не подлежит установке, если в корпусе обнаружены трещины. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Целостность обмотки ротора проверяем мультиметром. Профилактике также подлежит диодный мост. Не забывайте проверить целостность предохранителя, замените новым по мере необходимости, соблюдайте ампераж.

При условии соблюдения рекомендаций специалистов последующая профилактика источника питания через 30 – 40 тыс. км.

Чтобы продлить срок эксплуатации электрического оборудования соблюдайте график проведения технических осмотров. Приобретайте детали с оригинальными каталожными артикулами, полный перечень серийных номеров указан в табличных данных.

Конструктивное исполнение реле-регулятора и внешние признаки его неисправности

Реле-регулятор:

Может быть выполнен в виде одного из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую основу.
Или же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.

Применение отдельного исполнения легко визуально обнаруживается за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока между генератором и аккумулятором.
В любой форме своего исполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом или иным герметиком. Это означает, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.

Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом или перезарядом аккумулятора.
Недозаряд аккумулятора приводит к тому, что

начинает плохо заводиться двигатель;
стартер не в состоянии провернуть коленчатый вал;
в тяжелых случаях автомобиль оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.

Неприятным следствием перезаряда аккумулятора становится выкипание электролита. При этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах появляются белый налет и потеки.
Внешние признаки не являются исчерпывающими, однозначно не указывают на неисправность реле. Тем не менее, при их проявлении осуществляется комплексная проверка цепей и схемы генератора, в перечень процедур которой входит контроль исправности реле-регулятора.

Устройство генератора на Нива Шевроле

НО устанавливаются реле и диодный мост в паре то есть если диодный мост от от и реле-регулятор от Отличия: Главное отличие — дополнительная цепь маломощных диодов поз 3 для регулятора напряжения. У таких диодов нет. Зато на на выходной шпильке -вентиле 1 есть контак для регулятора, и на связке диодов 2 тоже присутствует контакт для регулятора.

Реле имеют 2 провода, которых на реле нет.

Правый провод соединяется с контактом 2 диодного моста, а левый провод с контактом 1 диодного моста. Провод же с самого диодного моста, возбуждения, соединяется с контактом на обратной стороне реле одинаково что у , что у Контакт 4 — контакт подключения возбуждения на генераторе.

Схема расположения регулятор с верху, двигаемся против часовой от регулятора Регулятор встает вместо но без уплотнительного кольца. При этом сам регулятор приличного качества на авторынке найти не удалось. Про качество диодных мостов.

Но у нас её не продают. Вся наверно, на завод уходит. Время ремонта — 20 минут с перекурами.

Время разбирательства в номенклатуре и возможных заменах — 4 часа. Благо авторынок рядом с домом.

А вообще, генератор накрылся из-за некачественного предыдущего ремонта. Когда вместо шприцовки карданов в моей машине отремонтировали генератор!

Зажмите ротор генератора в тисках не слишком сильно, чтобы ротор не проворачивался и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.

Снимите упорную шайбу генератора Выньте ротор генератора Нива Шевроле из крышки со стороны привода Снимите с вала ротора дистанционное кольцо Осмотрите контактные кольца.

Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.

Ремонт генератора Шевроле Chevrolet

Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать Проверьте омметром тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора.

Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением В можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В.

Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор.

Инструкция по снятию диодного моста с генератора Нивы

Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки.

Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора.

Если лампа загорается, значит, есть замыкание: Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником.

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником подшипник в крышке завальцован. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец.

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить.

Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

Почему генератор выходит из строя?

В коробке генератора находится статор, являющийся неподвижной его частью, и ротор, который вращается. Также здесь находится реле-регулятора, обмотка, щетки и подшипники. Все эти составляющие могут являться причиной поломки генератора:

Самой распространенной причиной является тот случай, когда заклинивают подшипники. Это происходит от того, что со временем в корпус генератора попадает пыль и грязь. Но не всегда подшипник «ловит клин», иногда он может только подклинивать. Определить это несложно, если шток совсем прекращает вращаться, то это указывает на первый случай. А если он все-таки прокручивается, а затем может остановиться — это означает, что подшипник подклинивает. Может погореть электрообмотка ротора или статора, если туда проникнет влага. Медные провода может замкнуть или разъесть, что прекратит выработку электротока. Изнашивание щеток, ходящих по магнитным дорожкам статора. Она представлены в виде графитовых стержней, которые нужно просто поменять. Регулятор тоже может стать причиной поломки данного устройства. При этом генератор не способен перезаряжаться, либо зарядка совсем не доходит к батарее

Вот собственно основные причины поломки генератора, поэтому при его покупке всегда нужно обращать внимание на эти детали

Проверка генератора

Необходимо проверить авто генератор на ваз 2109, чтобы выяснить причину неисправности:

Если присутствуют посторонние шумы в его работе – скорее всего, износились подшипники вала электрогенератора
Пониженное напряжение на «выходе» электрогенератора – означает износ щеток(см.Ваз 2109: замена щеток генератора своими силами) либо слабое натяжение приводного ремня
Повышение либо понижение напряжения на «выходе» могут быть последствиями неисправности диодного моста электрогенератора

Чтобы выполнить первичную диагностику неисправностей – вам достаточно выполнить такие несложные процедуры:

Проверяем, с помощью вольтметра, напряжение на аккумуляторных клеммах. Когда мотор запущен и электрогенератор исправен, напряжение на клеммах батареи должно колебаться от 13,8 вольт до 14,5 вольт
Включаем двигатель и прислоняем ладонь к корпусу электрогенератора, чтобы выявить вибрацию. Когда увеличен износ подшипников, вибрация, которая передается на корпус электрогенератора, будет легко ощутима, а перепутать ее с другой посторонней вибрацией просто невозможно
Проверяем натяжение ремня электрогенератора: при остановленном моторе надавите на ремень пальцем – прогиб под воздействием пальца не должен составлять более 1 — 1,5сантиметра

Прежде чем снимать сам электрогенератор, во избежание лишней и ненужной работы, снимите сначала своими руками реле, расположенное на корпусе электрогенератора и проверьте состояние щеток и самого реле в частности:

Снятие реле не требует снятия генератора с двигателя
Реле в генераторе располагается в задней части, и прикреплено к нему всего лишь двумя болтами
Для их откручивания Вам потребуется «крестовая» отвертка
Откручивать болты следует аккуратно, иначе уроните их защиту картера, а доставать их оттуда станет дополнительной проблемой
Чтобы окончательно снять реле вам необходимо будет отсоединить проводок с контактом типа «мама»

Проверка состояния реле

После снятия, необходимо сразу проверить работоспособность реле — регулятора напряжения, а так же щеткодержателя и на всякий случай конденсатора, снятого с генератора:

Для проведения проверки вам понадобится источник питания, с возможностью переключения (изменения значения) напряжения
Например, подойдет зарядка для вашего аккумулятора
А еще пригодится контрольная лампочка стандартного напряжения
Подключаем контрольную лампочку к щеткам реле – регулятора
Затем подключаем напряжение 12Вольт, подсоединив минус к массе, а плюс кидаем на клемму реле – регулятора напряжения, как на фото ниже
Контрольная лампочка при этом должна загореться
Теперь увеличиваем подаваемое напряжение до 15-16Вольт
Контрольная лампочка после этого должна погаснуть

Такая проверка покажет нам, если лампочка при повышении напряжения все же не погасла либо она вообще загоралась еще в первом случае, тогда неизбежна замена реле на генераторе ваз 2109 со щеткодержателем в сборе.

Схема подключения питания и контрольной лампы к реле – регулятору для проверки его исправности

Если с реле – регулятором все в порядке остается проверить состояние щеткодержателя, для этого:

Необходимо нажатием пальцев проверить сначала легкость перемещения самих щеток в их посадочных местах (пазах), а затем измерить величину выступания щеток
Эта величина должна быть не меньше чем 5миллиметров
Не допускается появления на поверхности щеток следов от разнообразных механических повреждений — глубоких царапин, сколов, трещин
Щетки с дефектами, повреждениями либо не соответствующие допустимой длине следует заменить (отдельно, либо в сборе с реле, если устраивает цена)

Щетки с дефектами

Завершаем проверку выявлением состояния конденсатора (при необходимости). Для проверки нам понадобится мегомметр либо обычный мульти тестер, включенный в режиме измерения сопротивления до 1-10МегаОм:

Включите прибор, который будет показывать значение сопротивления, стремящееся к бесконечности
Затем подключите выводы от тестера к конденсатору, наблюдайте в момент их подключения, должно происходить уменьшение сопротивления, а после этого сопротивление снова стремится к бесконечности
При наблюдении такого явления знайте, что ваш конденсатор исправен
Иначе приобретайте новый и выполняйте его замену
Установите обратно в ваз 2109 реле на генератор

На этом проверка реле – регулятора окончена, все проще простого, на всякий случай можете ознакомиться с видео материалом на эту тему.

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверка мультиметром представляет собой точный метод диагностики. Сильная сторона обращение к этому подходу — высокая точность, сравнительная простота и удобство выполнения тестирующих процедур, которые не требуют демонтажа реле. Они сводятся к подключению щупов к клеммам аккумулятора и анализу показаний индикатора прибора.
Метод применим к реле в любой форме его исполнения.

Алгоритм проверки основан на контроле напряжения на клеммах аккумулятора при различной частоте вращения вала двигателя. Для получения необходимой точности следует переключить мультиметр в режим постоянного напряжения и работать в диапазоне 20 В или близком к нему. Щупы прибора подключают к клеммам аккумулятора. Далее замеряют напряжение:

При работе двигателя на холостых оборотах после его 2-3-минутного прогрева показания мультиметра составляют 13,5 – 14 В.
При увеличении частоты вращения вала до средних ( 2500 оборотов в минуту) напряжение линейно возрастёт на 0,2 – 0,3 В
Если же нажать на педаль газа еще сильнее, увеличить частоту вращения вала до 3500 – 4000 оборотов в минуту и дополнительно включить дальний свет, то рост напряжения сначала резко замедляется, а потом прекращается на 14,5 – 14,8 В.

При отсутствии эффекта стабилизации и росте напряжения до 16 В и даже более делаем вывод об отказе реле-регулятора и необходимости его замены.
При измеренном напряжении не более 11 – 12 В следует обязательно зачистить клеммы и проверить контакты, после чего повторить измерения еще раз.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Почему машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины
Трехуровневый регулятор напряжения — что это и как он устроен?
Что такое бендикс стартера? Проверка, ремонт и замена

Выбор нового реле генератора

VIN-код транспортного средства;
Код уже установленного реле. Нанесен краской или выдавлен на корпусе устройства;
Данные автомобиля. Речь идет и о марке и модели, и годе выпуска, параметрах мотора.

Проще всего искать именно по коду имеющегося реле, так как к устройству несложно подобраться и оно всегда промаркировано. К слову, могут возникнуть сложности с подбором аналогов к реле-регуляторам последних моделей авто от немецких автоконцернов. Устройство может иметь в своей элементной базе микропроцессор с программным управлением (внедрены BMW и Audi) и, как правило, выпускается только под брендом автоконцерна – аналогов на рынке запчастей нет.

Трехуровневый регулятор напряжения генератора для «десятки»

При включении на ВАЗ 2110 системы обогрева, фар и других дополнительных нагрузок аккумулятор автомобиля разряжается очень быстро. Такое явления наблюдается даже тогда, когда «родное» реле генератора функционирует в нормальном режиме. Избавиться от этой проблемы позволяет трехуровневый регулятор. Его можно приобрести в любом автомагазине, вооружиться нехитрым набором инструментов (щипцы для клемм, нож, рожково-накидной ключ S10 и крестовая отвертка) и самостоятельно установить на машину.

Трехуровневый механизм монтируется следующим образом:

сначала снимают старое реле по алгоритму, приведенному выше;
шлифуют концы дистанционной втулки при помощи напильника (эта операция обеспечивает более надежный контакт с диодным мостом);
на место реле устанавливают новый элемент с щеткодержателем (продается в комплекте);
герметиком уплотняют место входа кабелей;
ставят назад кожух из пластика;
прокладывают кабель вдоль стандартной проводки к тому участку, где монтируется реле, и плотно закрепляют новый провод небольшими хомутами из пластика.

Рекомендуется соединить при помощи надежного шунта корпуса установленного реле напряжения и автогенератора. Это обеспечивает необходимый контакт устройства с «массой». Впрочем, можно обойтись и без шунта.

Смонтированный трехуровневый механизм следует проверить тестером при полной потребительской нагрузке (включается обогрев стекла, печка, фары и так далее). На максимуме прибор должен показывать 14,5 В, в нормальном режиме – 14,1 В, на минимуме – около 13,4 В.

Принцип работы реле регулятора

Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Переключатель лето/зима

Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.

Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

Подключение в бортовую сеть генератора

Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети

Амперметры – нужные приборы, с помощью которых можно определить заряд АКБ и работоспособность генератора. Без особых причин не рекомендуется убирать их из схемы.

Схемы подключения регулятора выносного

Монтируется выносное реле регулятора напряжения генератора только после выяснения, в разрыв какого провода оно должно быть подключено. Например:

на старых РАФ, Газелях и «Бычках» используются реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируются в «–» разрыв цепи, клеммы всегда промаркированы, «+» обычно берется с катушки зажигания (Б-ВК клемма), контакт Ш регулятора соединяется со свободной клеммой щеточного узла
в «жигулях» применяются реле регуляторы 121.3702 белого и черного цвета, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного прибора работа второго устройства продолжается простым переключением на него, монтируется в разрыв «+» клеммой 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, к щеточному узлу крепится проводом клемма 67

Встраиваемые реле-регуляторы автолюбители называют «шоколадками», маркированными Я112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и защищаются дополнительно крышкой.

На автомобилях ВАЗ реле обычно встроены в щеточный узел, полная маркировка Я212А11, подключаются к замку зажигания. Если владелец меняет штатный генератор на старом отечественном ВАЗ на устройство переменного тока от иномарки или современной Лады, подключение производится по другой схеме:

вопрос крепления корпуса автолюбитель решает самостоятельно
аналогом клеммы «плюс» здесь служит контакт В или В+, его включают в бортовую сеть через амперметр
выносные реле регуляторы здесь обычно не используются, а встраиваемые уже интегрированы в щеточный узел, из них выходит единственный провод с маркировкой D либо D+, который подсоединяется к замку зажигания (к клемме катушки Б-ВК)

Для дизельных ДВС в генераторах может присутствовать клемма W, которая присоединяется к тахометру, ее игнорируют при установке на авто с бензиновым мотором.

Проверка подключения

После установки трехуровневого или иного реле-регулятора необходима проверка работоспособности:

двигатель заводится
напряжение в бортовой сети контролируется на разных оборотах

После установки генератора переменного тока и подключения его по вышеприведенной схеме владельца может ожидать «сюрприз»:

при включении ДВС запускается генератор, измеряется напряжение на средних, больших и малых оборотах
после выключения зажигания ключом …. двигатель продолжает работать

В этом случае заглушить ДВС можно либо сняв провод возбуждения, либо отпустив сцепление с одновременным нажатием тормоза. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Проблема решается установкой в разрыв возбуждающего провода лампочки:

она горит при незапущенном генераторе
гаснет после его запуска
проходящий через лампу ток недостаточен, чтобы возбудить обмотку генератора

Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки АКБ.

Экскурс по производителям

Если вы подбираете реле-регулятор к отечественному автомобилю, то сможете найти продукцию множества фирм. Если же речь идет о подборе реле к иномарке, фирм-производителей будет не так уж и много. По сути, их же продукцию предлагают упаковщики – мелких изготовителей реле генераторов немного

Обращать внимание стоит в первую очередь на реле вот этих фирм:

Bosch (Германия);
Valeo (Франция);
Cargo (Дания);
Huco (Германия).

Продукцию всех вышеуказанных брендов за исключением Cargo подделывают крайне часто. А вот поддельные реле датской фирмы почти не встречаются, хотя автолюбителям и в случае покупки запчастей этого производителя стоит быть предельно осмотрительными и удостоверяться в подлинности товара.

Весьма неплохую электрику можно найти в каталогах таких фирм, как Mobiltron (Тайвань), ERA (Италия). Негативных отзывов автолюбителей на продукцию этих фирм довольно много, так что потенциальному покупателю стоит задуматься над тем, готов ли он сыграть в «лотерею» – качество запчастей данных фирм может варьироваться от поставки к поставке. Запчасти WAI (США) весьма хороши, но их подделывают и их качество в зависимости от страны производства и рынка, на который ориентирована американская фирма, может варьироваться.

При запуске двигателя отключается магнитола: причины

Итак, владелец садится в автомобиль, включает подсветку приборов и магнитолу, после чего поворачивает ключ в замке зажигания. Стартер начинает крутить двигатель, при этом подсветка приборов в большей или меньшей степени тускнеет, а ГУ отключается и перезапускается до момента начала работы самого ДВС.

Как правило, так происходит в том случае, если двигатель еще не прогрет. Если же в дальнейшем повторять запуски, но уже «на горячую» или после незначительного предварительного прогрева мотора, отключения магнитолы уже не происходит.

Важно понимать, что в момент запуска силового агрегата задействуется стартер. Данное устройство фактически является электромотором, который берет энергию от АКБ для прокручивания коленчатого вала двигателя

При этом стартер является мощным энергопотребителем

Если просто, во время работы стартера происходит резкое и достаточно сильное снижение напряжения в бортовой сети автомобиля

При этом стартер является мощным энергопотребителем. Если просто, во время работы стартера происходит резкое и достаточно сильное снижение напряжения в бортовой сети автомобиля.

Такая «просадка» напряжения во время запуска является прогнозируемой. При этом главной задачей остается завести двигатель, а не поддерживать работу других устройств (подогрев зеркал и стекол, свет фар, магнитола и т.п.). Другими словами, после поворота ключа зажигания вся энергия направляется на стартер.

Если же говорить о магнитоле, при падении напряжения в бортовой сети происходит автоматическое отключение ГУ. Такая функция является защитной. В самом головном устройстве «зашита» специальная программа, которая перезапускает автомагнитолу, чтобы защитить ее от зависания в момент снижения напряжения.

Однако можно заметить, что так происходит не во всех случаях. Например, после того, как двигатель был прогрет или автомобиль проехал несколько километров после простоя, перезапуска магнитолы при попытках повторной заводки мотора уже не происходит. Также некоторые ГУ никогда не отключаются в момент пуска ДВС, даже если такой пуск сильно осложнен (стартер крутит медленно, тускнеет приборная панель, гаснут фары, но музыка при этом играет). Давайте разбираться.

Как уже было сказано, защитная функция отключения ГУ при низком напряжении программируется самими изготовителями магнитол. При этом устанавливается минимальный «порог», когда защита сработает. Это значит, что если напряжение не падает ниже какого-либо заданного изготовителем устройства значения, перезапуска головного устройства также не произойдет.

На практике все будет зависеть от уровня заряда АКБ и состояния аккумулятора. Например, аккумуляторная батарея немного разряжена, а машина заводится зимой после ночной стоянки. В таких условиях стартеру естественным образом потребуется дольше крутить двигатель, так как в моторе густеет моторное масло под действием отрицательных температур, топливо хуже прокачивается и испаряется и т.д.

Сам аккумулятор также холодный и быстрее расходует оставшийся заряд, то есть через секунду или две стартер будет крутить уже медленнее и т.д. Вполне очевидно, что все «силы» будут брошены на запуск силового агрегата, при этом естественным образом произойдет падение напряжения в бортовой сети.

Однако после того как двигатель завелся и поработал какое-то время, АКБ восполняет потерянный заряд благодаря работе автомобильного генератора. Также в моторе разжижается масло и т.п. Это значит, что при повторном запуске стартеру будет намного легче завести ДВС, то есть значительной просадки напряжения уже не будет. Защита автомагнитолы в этом случае уже не сработает, так как напряжение попросту не упадет до той минимальной о в устройство производитель головного устройства.

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
Откручиваем болт крепления.
Извлекаем щеточный узел.
Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Характерные неисправности и способы их устранения

Какие неполадки могут произойти в работе генератора:

Вышел из строя диодный мост. Специалисты рекомендуют менять выпрямитель целиком, в сборе. При необходимости вы можете поменять и отдельные диодные элементы, но в данном случае их нужно будет правильно запрессовать в фиксатор, данная процедура требует навыков.
Повреждение шкива либо его износ. Ремонту такая неисправность не подлежит, устройство придется менять.
Износ щеток или коллектора. Если речь идет об износе, то процедура ремонта заключается в замене вышедших из строя элементов.
Замыкание витков обмотки статора. В данном случае можно попытаться заново перемотать обмотку, но это очень кропотливая операция и справиться с ней сможет не каждый. Придется потратить достаточно времени, при этом не факт, что вы сможете добиться желаемого результата.
Выход из строя подшипника. Как правило, такая проблема также связана с износом детали, поэтому неисправности такого рода решаются путем замены.
Выход из строя регулятора напряжения. Деталь также надо менять.
Повреждение проводки электроцепи. Поврежденные участки цепи следует восстановить путем замены проводов.
Износ ремня генератора Волга или Газель. Об износе могут свидетельствовать следы трещин и прочих повреждений на структуре ремешка. Ремонту такая неисправность также не подлежит, ремешок следует менять (автор видео — Алексей Наджафо).

Инструкция по разбору

Вкратце о том, как демонтировать и разобрать узел:

Сначала отключается зажигание, открывается капот и отсоединяются клеммы от АКБ.
Затем необходимо отключить провода питания от генераторной установки.
Используя натяжное устройство, необходимо ослабить натяжение ремешка и демонтировать его.
Далее, выкручиваются два винта, которые фиксируют узел к кронштейнам, после чего устройство снимается.
Теперь приступаем к разбору. Сначала демонтируем защитный кожух и извлекаем реле регулятора, оно снимается вместе с щеточным узлом, от реле нужно отключить провод.
Далее, необходимо выкрутить четыре стягивающих болта и произвести демонтаж задней крышки со статорным механизмом.
Теперь вам нужно отключить фазные контакты обмотки из выпрямительного устройства и произвести демонтаж статорного устройства. Извлекаются все необходимые для замены и ремонта составляющие конструкции, сборка производится в обратной последовательности.

Загрузка …