Как сделать протекающий пол в бане с креплением на лагах?

Гидроизоляция стяжки в бане методом железнения

Гидроизоляция пола в бане из бетона может быть выполнена по разным технологиям. Все они подробно рассмотрены в нескольких материалах сайта. Наиболее полное объяснение основных методов можно посмотреть здесь.

Мы же рассмотрим пошагово инструкцию железнения стяжки сухим цементом.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

• цемент марки М 400 или М 500;
• сухой мелкофракционный песок;
• мелкое сито или совок;
• штукатурная терка или кельма — желательно большого размера;
• затирочная машинка (если есть). На небольших площадях бани достаточно терки.

Подготовительные работы

Процесс железнения выполняется через 24 часа после заливки стяжки (полусухая стяжка подвергается железнению сразу же после укладки). Но перед этим необходимо выполнить несколько операций, относящихся к подготовительным работам:

1. убрать с поверхности бетона различный мусор (если появился);
2. размешать цемент с хорошо просушенным чистым песком мелкой фракции в соотношении 1:1. Данную операцию наши деды и отцы не выполняли — железнили чистым цементом.

Технология сухого железнения

Технология защиты стяжки от влаги с помощью цемента простая. Состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. Полученную смесь цемента с песком рассеивают с помощью мелкого сита по стяжке толщиной не более 3 мм. Можно воспользоваться совком, но в этом случае придется шпателем или кельмой распределять смесь по всей поверхности.

Шаг 2. После того, как цемент пропитается водой его растирают шпателем или затирочной машинкой до получения темно-серого оттенка.

Затирка цемента.

Шаг 3. Для усиления эффекта поверхность посыпается чистым цементом слоем до 1мм и снова растирается. Операция не относится к обязательным. Так делали в старину, получая гидроизоляционное покрытие с большим эксплуатационным ресурсом.

Стяжка после железнения.

Рекомендации по выбору

Решая, какой пол сделать в бане, многие любители пара и веника не заморачиваются и делают его керамогранитным. Их позиция заслуживает внимания, так как привязки к виду бань (деревянные, кирпичные, каркасные, бетонные) нет. А вот площадь уже диктует некоторые требования. Их и нужно учитывать, что на практике мало делается.

Для больших помещений лучше подойдут керамогранитные полы. Но для удобства и комфорта желательно предусмотреть систему подогрева. Она под плиткой может быть электрической или инфракрасной.

Для средних и малых по размеру помещений можно использовать различный материал. Но, по мнению автора, деревянное покрытие — лучшее решение из возможных. Мнение чисто субъективное, основанное на полученном опыте.

Бетон и плитка хорошо смотрятся в ванной комнате, душевой или общественной бане. В личной баньке они смотрятся неестественно, если конечно речь не идет о дорогущих, размером с хорошую квартиру парных. Ведь парилка для любителя баньки является сакральным местом, с вековыми традициями. Поэтому в парной настоящие любители веника настилают дерево.
Для этого есть несколько причин.

1. Нет материалов среди напольных покрытий, которые сравнятся с древесиной по теплоте и тактильным ощущениям.
2. Деревянные полы обладают своеобразным терапевтическим воздействием на человека, создавая непередаваемую атмосферу, свойственную настоящим русским баням.

Так стоит ли отказываться от всего этого, ради долговечности керамогранитных полов? По мнению автора — ответ очевиден. А как считаете Вы? Компромиссным вариантом выглядят керамогранитные полы с деревянными щитами сверху. Такой вариант пола набирает популярность. А вот в раздевалке или комнате отдыха плитка будет на своем месте. Кстати, здесь можно укладывать обычный кафель.

Породы дерева для пола в бане

В зависимости от типа укладываемого напольного покрытия применяется та или иная доска для пола в баню. Протекающие полы монтируют из обычной строганной некрашеной тесины. Не протекающие полы оборудуют из шпунтованной. Данные параметры относятся к технологическим аспектам монтажа напольного покрытия, а вот прочность и долговечность зависят от выбора древесной породы.

Деревянный пол в бане изготавливают из следующих пород дерева:

• кедр;
• лиственница;
• дуб;
• липа;
• сосна;
• осина.

Главный недостаток хвойных пород – наличие в древесине смоляных ходов с секретом. При регулярно повышающейся температуре воздуха смола выступает на поверхность – «плачет» горячими слезами, которые могут стать причиной серьезных ожогов на теле человека. Однако данный недостаток носит кратковременный характер. Спустя небольшой промежуток времени при регулярной эксплуатации бани слезоточивость прекращается. Обычно на это уходит от пяти до десяти прогревов помещения.

В остальном хвойные породы дерева состоят из сплошных преимуществ. Смолы, которые входят в их состав, признаны богатейшим ресурсом природных антисептиков. Благодаря данным свойствам доски защищены от гнилостных грибов, различных паразитов и микроорганизмов, быстро развивающихся во влажной теплой среде.

Особенности древесных пород:

Какими должны быть хорошие проливные полы?

Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.

Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.

Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться

Защита от гниения

Чтобы доски во влажной бане не гнили, эксперты советуют обрабатывать их специальным водным лаком с повышенной термостойкостью. Такое покрытие может выдерживать нагрев более чем в 100 градусов, тем самым он обеспечивает конструкции эффективную защиту от разогретого пара, влажности и грязи разного типа. Защитный лак необходимо наносить на дощатое основание кисточкой не меньше чем в 3-4 слоя. Все работы надо проводить в проветриваемом помещении при уровне нагрева воздуха в пределах от 4 -25 градусов.

Помимо того, в продаже можно найти всевозможные пропитки на натуральной основе. Как правило, они имеют меньший период воздействия и требуют регулярного обновления.

Этапы строительства бани на сваях своими руками

Пошаговая инструкция по возведению бани на загородном участке включает в себя следующие этапы.

1. Разметка участка под строительство.

Прежде чем переходить к подготовке отверстий под сваи, необходимо определиться с местом их расположения и рассчитать необходимое количество опор. Для этих целей рекомендуется руководствоваться требованиями к установке фундаментов, закрепленными в СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011.

Для удобства в местах, куда будут забиваться или закручиваться винтовые стержни, можно поставить небольшие колышки, которые позволят на местности увидеть недостатки в плане и своевременно исправить их.

2. Установка свай.

Процесс монтажа свай зависит от их вида. Так, например, винтовые опоры устанавливаются в предварительно подготовленные скважины глубиной до полуметра, после закручиваются путем поворота стержня по часовой стрелке. Завинчивание может осуществляться вручную, либо с помощью специальных сваекрутов. В свою очередь буровые сваи также погружаются в предварительно подготовленные скважины, залиты бетонным раствором и укрепленные арматурой.

3. Сборка ростверка.

В качестве основания для стен будущей бани выступает ростверк. Он сооружается из деревянных брусьев 150*150 или 200*200 миллиметров. Для гидроизоляции ростверка под брус необходимо уложить слой гидроизоляции – полиэтиленовой пленки, рубероида и т.д.

4. Возведение стен и крыши бани.

В целом возведения бани на сваях ни чем не отличается от обычного строительства. На подготовленном основании собирается сруб, в котором остаются дверные и оконные проемы, после чего устанавливается крыша. В зависимости от особенностей проекта крыша может быть односкатной или двухскатной.

5. Монтаж пола.

Отдельное внимание следует уделить обустройству пола в бани. В большинство случаев для этой цели используется обычная обрезная доска

Перед началом работ между брусьями ростверка или над ними укладываются лаги, которые крепятся на гвозди или металлические уголки

Поверх лаг выстилается чистовой пол. В некоторых случаях пол в бане заливают бетонной стяжкой. Данный вариант является более затратным, однако, имеет существенное преимущество – устойчивость к повышенной влажности воздуха

Перед началом работ между брусьями ростверка или над ними укладываются лаги, которые крепятся на гвозди или металлические уголки. Поверх лаг выстилается чистовой пол. В некоторых случаях пол в бане заливают бетонной стяжкой. Данный вариант является более затратным, однако, имеет существенное преимущество – устойчивость к повышенной влажности воздуха.

Достаточно часто при строительстве бани на сваях возникают вопросы относительно того, как обустроить слив. Одним из способов является монтаж проливного пола, при котором вода стекает по всей площади, через небольшие щели между досками.

С одной стороны данный вариант является достаточно простым и менее затратным, с другой же стороны – он не позволяет выполнить полноценную теплоизоляцию, из-за чего строение может использоваться по прямому назначению только в теплое время года.

Другим вариантом обустройства слива является пол с небольшим уклоном.

Он не позволяет воде застаиваться, при этом она будет стекать в заданном направлении. Для достижения необходимого эффекта достаточно даже небольшого уклона в 1,5-2 сантиметра. Этот способ позволяет собирать воду в отдельную яму или септик.

Не менее важным моментом является утепление пола в бане на свайном фундаменте. С этой целью может применяться следующая технология укладки пола – дощатый пол застилается гидроизоляционным материалом, затем утеплителем, поверх которого прибивается еще один слой гидроизоляции. Получившийся сэндвич закрывается черновым полом.

Дополнительно можно закрыть пространством под ростверком металлическим сайдингом или профилированным листом, которые предотвратят попадание под пол снега, осадков и холодного воздуха.

Обустройство бетонного пола

Для повышения долговечности бани нередко в ней возводится бетонный пол. При строительстве такого пола необходимо сразу в окончательном виде спланировать и смонтировать систему водосбора. С этой целью обычно формируется водосборник в виде отводной трубы диаметром 20-25 см, выходящей в сточную канаву. Роль водосборника исполнияет приямок. Так для небольшой парилки площадью 4-4,5 кв.м. нужен водосборник размером 40х40х30 см. Приямок облицовывается бетоном толщиной 4-5 см.

Сам бетонный пол в бане изготавливается в таком порядке. Поверхность грунта выравнивается и уплотняется. Поверх засыпается слой битого кирпича (порядка 10-13 см) и щебня (8-10 см) с тщательным уплотнением. После этого заливается нижний слой бетона толщиной 5-6 см. После его высыхания укладывается гидроизоляция из рубероида, теплоизоляция из керамзита (9-12 см) и армирующая металлическая сетка. Окончательно бетонная стяжка заливается слоем бетона порядка 7-10 см с формированием необходимого уклона и отверстий для слива.

Помимо бетонного пола в современных банях применяются и другие конструкции. Высокой надежностью отличается металлический непротекающий пол в бане. В этом случае используются нержавеющие стальные листы или листы из цветных металлов. Главное преимущество – идеальная гидроизоляция. Недостаток – высокая стоимость. В моечном помещении широко применяются полы из керамической плитки.

Непротекающий пол в бане пользуется заслуженным вниманием. Его конструкция значительно сложнее, чем у проливных систем, но надежность существенно выше, что повышает срок службы всего сооружения. Кроме того, эта система просто необходима при предъявлении повышенных экологических требований к стокам

Кроме того, эта система просто необходима при предъявлении повышенных экологических требований к стокам.

Ошибки при обустройстве пола для моечного отделения в бане

Непозволительно экономить на изоляционных материалах

Не рекомендуется укладывать слишком тонкий слой теплоизоляции или заменять пароизоляционную мембранную пленку обыкновенной полиэтиленовой.
Нельзя забывать о крайне важном слое пароизоляции. Без него никак не обойтись.
Недопустима отделка полов моечной гладкой кафельной плиткой

Такой материал в компании с повышенной влажностью может стать причиной нежелательных падений.
Запрещено использование любых пластиковых компонентов в монтаже и отделке полов моечной.
Отсутствие системы вентиляции — большая непозволительная ошибка, влекущая за собой негативные последствия для всего помещения.

Проливной пол в бане на ленточном фундаменте

В случае с ленточным фундаментом укладка лаг выполняется аналогичным образом на столбы. Сложность возникает с организацией отвода воды. Ленточный фундамент образует корыто. Местами в ленте предусматривают вентиляционные отверстия – продухи. Однако их недостаточно для идеальной вентиляции подпольного пространства, если организовать дренажный слив. В банях с ленточным фундаментом воду желательно отводить за пределы сруба.

Под проливным полом делают бетонную стяжку. Сложный вариант конструкции основан на выдерживании уклона от всех 4 стен к центру пола. В этой точке располагают сливное отверстие, через которое вода по трубопроводу отводится за пределы бани.

Проще вариант тоже подразумевает обустройство стяжки под проливным полом бани, но уклон делают только в сторону одной стены. Лучше направить скат туда, где будет стоять печка. В этом месте пол лучше прогревается, быстрее испаряется влага. Вторым плюсом одного уклона является отсутствие необходимости прокладки дренажного трубопровода. На том участке ленты, куда сделан уклон, пробивают отверстие на пару сантиметров ниже уровня стяжки. В окошко вставляют кусок трубы для отвода воды, зазоры задувают монтажной пеной или заделывают раствором. Если продухи совпадают по уровню со стяжкой, то через них тоже можно организовать отвод воды.

Внимание! Уклон стяжки в сторону одной стены выдерживают из расчета 1 см/ 1 пог. м

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

• При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
• Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
• Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
• В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
• Нет необходимости частого проветривания.
• Нет запаха затхлости.
• Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Евгений

Выбор материалов и расчёт их количества

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

• при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
• при 3 м: 150х80 мм;
• при 4 м: 180х100 мм;
• при 5 м: 200х150 мм;
• при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

• при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
• при 24 мм: 400 мм;
• при 30 мм: 500 мм;
• при 35 мм: 600 мм;
• при 40 мм: 700 мм;
• при 45 мм: 800 мм;
• при 50 мм: 1000 мм.

  Примерное соотношение высоты и ширины лаги

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Доска для настила непроливного пола

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

• При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
• Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
• Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
• В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
• Нет необходимости частого проветривания.
• Нет запаха затхлости.
• Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Евгений

Непроливной пол в парилке

Непроливной пол в парилке — настил из шпунтованной доски и организованным стоком. Доски настилают с уклоном в сторону слива. Слив в полу — бетонный или металлический (реже) желоб. Уклон доски небольшой — 1 см на метр. Больше не нужно.

Как устроены непротекающие полы в бане — в парилке или душевой/помывочной

То есть, конструктивно это обычный деревянный пол. За исключением того, что надо делать сток. Его делают либо у противоположной от полка стены, либо как на рисунке выше, посередине.

Утепление пола в бане такой конструкции аналогично описанному выше. За тем исключением, что:

• Теплоизоляционный материал надо защищать от влаги, которая все равно просачивается сквозь деревянный настил. Но также надо выводить влагу, которая уже туда попала. Так что снова нужна мембрана с односторонней проводимостью. Ее кладут так, чтобы влагу в утеплитель не пускать, но выпускать пары. Снизу, кстати, под утеплителем, если грунт у вас открыт, а не сделана бетонная подготовка с расстеленной гидроизоляцией, тоже мембрана нужна. Ее прибивают как описано выше.

• Между верхним краем теплоизоляционного материала и настилом пола должен быть воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы влага, которая оседает на мембране, могла испаряться. Обеспечивается вентзазор деревянными рейками (толщина не менее 20 мм), которые набиваются поперек лаг.

Как утеплить полы в бане и чем: схема утепления пола по лагам

В общем, пирог стандартный. То есть, утепление пола в бане делаем по обычной схеме. Вся разница в толщине утеплителя и наличии желоба для стока. А толщина утеплителя в парилке берется с учетом того, что надо как можно быстрее ее нагреть. Поэтому обычно берут на 50% больше слой, чем для обычных помещений.

Процесс строительства проливных полов

1. Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

2. Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

3. Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

4. Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

5. Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Устройство септика

Мнение эксперта: Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Читайте мою подробную статью про монтаж и установку септика.

По трубе вода выводится либо в грунт через дренажную площадку в подполе, либо в септик. Изготовить его можно из старых шин или бетонных колец. Чтобы труба не замерзла зимой ее необходимо утеплить. Септик из бетонных колец – простая бюджетная конструкция. Кольца устанавливают на грунтовую подушку, дно не бетонируют, чтобы вода уходила в землю.

Конструкция септика из бетонных колец

Оптимальный вариант устройства слива в бане выбирают, исходя из особенностей строения, типа фундамента и способа дальнейшего отведения воды.

Утепление бетонного пола в бане

Технология утепления бетонного пола пенопластом достаточно простая и состоит из следующих этапов:

1. Гидроизоляция. На бетонное основание наносят гидроизолирующий слой. Часто в качестве гидроизоляции используют каучуко-битумную мастику. Ее наносят в 2-3 слоя, а сверху дополнительно укладывают рулонный гидростеклоизол внахлест на стены по 10 см.
2. Монтаж утеплителя. Для крепления утеплителя к основанию используют специальные клеящие составы на цементной основе: Ceresit CT 85, STOPTER K-20, TERMO KREPS PPS. На плиты пенопласта и основание наносят равномерный слой клея. Оптимальную толщину клеящего состава можно найти в инструкции. Рекомендуемая толщина слоя утеплителя составляет 100-250 мм, то есть пенопласт стелют в несколько слоев. Листы материала укладывают в шахматном порядке и плотно прижимают, перекрывая стыки нижнего слоя. Верхние стыки утеплителя заклеивают строительным скотчем или клеящим составом. Для фиксации пенопластовых плит также используют монтажную пену. Но этот вариант более затратный.
3. Поверх пенопласта стелют еще один слой изоляции, укладывают армирующую сетку и заливают чистовую стяжку.
4. После того как бетон высохнет, на него наносят специальный клей и проводят укладку финишного покрытия. Для бетонных полов это керамическая плитка.

Деревянный не протекающий пол

При организации такого пола лаги в бане своими руками углубляются в бетон или глину. Затем сверху укладываются доски, лучше использовать хвойные породы деревьев. Под данный настил выполняется обычная стяжка пола.

Пол выполняется с образованием незначительного уклона направленного к середине или в сторону помещения. На то место, где будет собираться вода, монтируется решетка, а под ней следует сделать углубление для стока воды.

Далее есть два варианта отвода воды: сделать специальный отстойник или подсоединение к системе канализации. Организовать таким способом настил в бане проще всего.

Проливной или мокрый пол

Это наиболее популярная конструкция для бань на сваях. Она требует качественной теплоизоляции, если предполагается использование бани в зимний период. Вся вода, которая используется в бане, сливается непосредственно на пол и удаляется в канализацию или дренажную систему через сливное отверстие (трап) установленный под наклоном в конструкции пола.

Проливной пол

Поэтому крайне важно обеспечить влагостойкость такого пола и быстрое, качественно удаление воды с его поверхности. Существует две разновидности проливного пола – полностью деревянный и комбинированный

В первом случае доски укладывают поверх балок или лаг таким образом, чтобы между ними образовывались зазоры шириной в 3-7 мм. Под настилом располагается дренаж в виде щебенки, уложенной по песчаной подушке на высоту, не доходящую до нижней части уровня пола на 10 см. В ходе эксплуатации бани, использованная вода уходит в дренаж и устанавливать систему канализации нет необходимости. Но этот способ организации пола имеет свои нюансы: зимой в такой бане будет холодно, а качественное отведение влаги из дренажа зависит от наличия песчаного грунта

Существует две разновидности проливного пола – полностью деревянный и комбинированный. В первом случае доски укладывают поверх балок или лаг таким образом, чтобы между ними образовывались зазоры шириной в 3-7 мм. Под настилом располагается дренаж в виде щебенки, уложенной по песчаной подушке на высоту, не доходящую до нижней части уровня пола на 10 см. В ходе эксплуатации бани, использованная вода уходит в дренаж и устанавливать систему канализации нет необходимости. Но этот способ организации пола имеет свои нюансы: зимой в такой бане будет холодно, а качественное отведение влаги из дренажа зависит от наличия песчаного грунта.

Способы устройства проливного пола

Более комфортной является конструкция протекающего пола, установленная над бетонной стяжкой со сливным отверстием. Сверху на грунт, уложенный под углом к сливной яме, укладывают щебенку, армирующую сетку и заливают стяжку. Сверху укладывают балки и дощатый настил.

Как правильно сделать пол в бане и что нужно знать до начала строительства

Выбор варианта устройства пола часто зависит от факторов:

• как часто пользуются парилкой, моечной;
• в каком климатическом регионе находится постройка;
• структура грунтов на территории;
• сколько средств хозяин готов вложить в обустройство.

Перед началом строительства не только интересуемся, как правильно обустроить пол в бане, но и выбираем, из чего лучше его уложить. Что учитываем:

• Если в приоритете настил из пиломатериалов, желательно приобрести древесину твердых сортов. Дубовые, ольховые или из лиственницы прослужат дольше сосновых досок и брусьев, которые отличаются пористостью и рыхлой структурой.
• Ровные, без шипов и пазов пиломатериалы подбирают для протекающего варианта, а шунтированные – для непротекающего пола.
• Толщина досок для финишного покрытия – 25-40 мм. Чем толще деталь, тем реже бревна. И наоборот, используя тонкие пиломатериалы, шаг между балками делают меньше, чтобы пол не прогибался под ногами. Под 25-мм доску шаг 40 см, а под сороковку – 60 см.

Какой бы пол ни был запланирован, помним: в фундаменте оставляют отверстие для вентиляции, чтобы древесина не только брала влагу, но и свободно ее отдавала.

Нижняя граница парилки должна находиться выше верха цоколя на 10 см. Это сохраняет температурный режим. А вот в моечном отсеке верхние доски планируем ниже нулевой отметки – так из мойки меньше попадает брызг в смежные помещения.

Ряд достоинств деревянной доски не может скрыть факт, что она – живой биологический материал, который, как не обрабатывай, будет портиться. Продлить срок службы можно, если вентиляцию и обогрев пространства под полом изначально спланировать совместно с парной. Такой вид сушки дерева подходит для бань со свайным фундаментом.