Оптимальная электрическая схема проводки квартиры панельного дома

Когда и зачем нужно менять старую проводку

Далеко не все из нас живут в новостройках, большинство домов в стране возведено больше четверти века назад. Само собой, и внутреннее оснащение этих зданий давно уже устарело. Так, провода для электросетей в прошлом веке делали из алюминия – металла, сильно подверженного коррозии. Кроме того, со временем его структура меняется, и старые провода становятся очень хрупкими. А это сильно увеличивает риск короткого замыкания и последующего за ним возгорания.

У старой проводки достаточно и других проблем:

• Нет защитного заземления, принятого сейчас повсеместно. Вместо этого – глухозаземленная нейтраль. Разводка старых проводов произведена методом разветвления.
• Отсутствуют УЗО.
• Число розеток в старых квартирах не соответствует потребностям жильцов.

Следует принять во внимание и тот факт, что за пару последних десятилетий количество бытовых электроустройств в квартирах выросло в несколько раз. Почти в каждой семье имеются разного рода кофеварки, миксеры, музыкальные центры, ноутбуки и т

п. Нагрузка на старые электросети заметно поднялась и давно уже не соответствует изначально заложенной в проекте. А это прямой риск возникновения аварийной ситуации и пожара.

Во многих домах из-за старой проводки часто искрят и выходят из строя розетки. При их починке ломаются провода. Из-за утечки тока любая стена может неожиданно ударить вас электрическим разрядом. Иногда, стоит только включить в сеть какой-либо мощный электроприбор, от старых проводов начинает пахнуть плавящейся изоляцией. Если вы заметили хотя бы один из подобных признаков, то старая проводка явно нуждается в срочной замене. Если признаков больше, то времени на размышления у вас почти не осталось.

По масштабу работ замена старой проводки может быть:

• частичной;
• полной.

Частичная замена старой проводки оправдана, если:

• Имеются повреждения (механические или от пожара) лишь одной линии нестарой проводки.
• На одну или несколько линий увеличилась нагрузка, которую провод не способен выдержать. А вот остальную проводку, как и распределительный щиток, еще вполне можно использовать.
• В самом скором времени планируется капитальный ремонт, нужно только немного подождать. В данном случае можно сделать частичный ремонт старой проводки.

Полную замену старой проводки необходимо провести в случаях, когда:

• Ее изоляция ссохла и потрескалась.
• Если вышел срок ее эксплуатации. Для алюминиевой он составляет 20 лет, для медной – 30.
• В квартире или доме старые розетки.
• Старая проводка не выдерживает новые мощности. Например, тонкие провода не справляются с нагрузкой от одновременно включенных в квартире электроприборов.

Если в замене старой проводки нуждаются дома, построенные два десятилетия назад, что уж говорить о хрущевках, многим из которых «за пятьдесят»? Старую проводку делали из алюминиевого провода, который даже не был защищен гофрой. Впрочем, винить проектировщиков бессмысленно: в прошлом веке в квартире, кроме телевизора и холодильника, люстры и утюга, других электроприборов зачастую не имелось. А им мощная сеть была без надобности.

Со временем к стандартному набору добавились электроплиты, микроволновки и чайники, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы и кухонные комбайны – и ситуация резко изменилась. Включите в старой квартире пару-тройку таких приборов одновременно – и мгновенно вышибает пробки. Кроме того, каждый раз при перегрузке сети возникает опасность пожара.

Расположение распаечных коробок в панельном доме. Как найти распределительную коробку в стене?

Ремонт — дело необходимое, но проблематичное. Многие владельцы домов или квартир, когда затевают ремонтные работы, часто сталкиваются с проблемой поиска распределительной коробки.

Искать ее под слоем штукатурки, обоев или вовсе гипсокартонна задача не из легких. Хорошо, когда владелец дома или квартиры сам проводил монтаж электрической проводки или хотя бы присутствовал при данном моменте.

Что же делать тем людям, которые въехали в квартиру, где проводка была проведена до них? На самом деле, есть несколько эффективных способов поиска распределительной коробки, рассмотрим их более подробно.

Распределительные коробки в квартирах старого образца

• Хрущевка . В 60-е годы прошлого века распределительные коробки в хрущевках были из металла и закрывались они весьма громоздкой крышкой, замаскировать которую под отделочными материалами было затруднительно. Найти такую металлическую коробку можно визуально и невооруженным глазом. Как правило, в хрущевках они монтировались на расстоянии 15 см от потолочного уровня. Также железо имеет свойство ржаветь, окисление обязательно проявит себя на поверхности отделочного материала;
• Брежневка . В многоэтажных домах этого типа технология и методика монтирования распределительных коробок иная. Монтаж осуществлялся на стыке между стеной и потолком и закрывался оцинкованным листом металла, образовывая пустоту. Казалось бы, найти такую конструкцию не составит проблем, но вся дилемма заключается в том, что такой лист изрядно замазывался штукатуркой, что создает проблему поиска. Для успешного обнаружения можно использовать специальные детекторы-сигнализаторы или же вести от розетки индикаторную отвертку, ориентируясь по свету индикаторной лампы;

Сталинки . В таких домах поиск распределительной коробки будет основываться на простукивании стены на высоте 2,5-2,9 метра, так как в случае успешного обнаружения будет слышен характерный глухой звук.

Поиск распределительной коробки в квартирах современного типа

В домах, построенных в 2000-х годах и современных постройках, используются распределительные коробки из пластика. Они уже не маскируются толстым слоем штукатурки, а попросту оклеиваются аккуратно обоями или другими отделочными материалами.

Наиболее сложной ситуацией является поиск коробки под гипсокартоном. Вся проблема в том, что листы гипсакартона крепятся на металлическом профиле, и использовать магнит для поиска проводки не получится. Единственный выход — использование детектора-сигнализатора.

Если необходимо найти коробку от розетки, то подключаем к ней сетевой фильтр, к которому также следует подключить несколько мощных бытовых приборов. Включаем сетевой фильтр, затем приборы и при помощи использования обычной индикаторной отвертки идем от розетки вверх, по мере интенсивности свечения индикатора получаем точное местонахождение коробки.

Есть еще один способ определения распределительной коробки, но он не предоставляет 100% гарантии. В этом случае надеемся на то, что ее монтаж был осуществлён исходя из требований по электромонтажным работам, в соответствии с которым, коробка устанавливается на 15 см ниже от потолочного уровня (см. рисунок ниже).

Прокладка электропроводки в панельных зданиях

Панельные здания имеют свои ограничения по ремонту, что также накладывает и ограничения по работе с монтажом и заменой электропроводки в квартирах панельного дома. В таких зданиях категорически запрещено штробить, так как практически все панели являются несущими стенами. Если в кирпичных или блоковых домах работа с несущей стеной разрешена за счёт толщины стены (более 500 мм), то в панелях при средней толщине 200 мм это может привести к деформациям всего здания и разрушению.

В панелях с готовыми штробами точки выхода на выключатели и розетки стандартны. Отверстие под розетки находится на высоте порядка 900 мм, выключателей же 160 – 170 см. Это связано с нормами безопасности, а для того чтобы жильцы могли свободно пользоваться электроэнергией, не загораживая источники электричества мебелью. Также в распределительных щитках в таких помещениях автоматы выключают не определенную группу (розетки или осветительные приборы), а сразу всё.

Связано это с тем, что к ним прокладывался кабель с одним и тем же сечением, но на данный момент СниПом четко регламентировано, что все электроустройства необходимо разделять по группам. Для освещения используют кабель с сечением в 1,5 кв. мм, а для розеток – 2,5 кв. мм.

Замена проводки в панельном доме производится по множеству причин, но основной является её непосредственный износ. Такая проводка была рассчитана на 20 лет использования и определённую нагрузку. Когда рассчитывали этот срок, не было таких мощных энергопотребителей (стиральные машинки, утюги, компьютеры, микроволновые печи), и потому замена проводки в старых домах потребуется гораздо раньше заявленного срока.

По истечению срока эксплуатации проводка начинает сыпаться, а точнее – её изоляция попросту распадается от высоких температур, что приводит к уменьшению толщины самого кабеля. Это может привести как к короткому замыканию, так и к пожару. Также в проводках старого типа отсутствует провод заземления, что на сегодняшний день является нарушением и просто опасно, и рекомендуется это исправить.

Первое, что необходимо сделать при выполнении любых работ, связанных с электрикой, – обесточить помещение. Поскольку в квартире большое количество розеток и выключателей, нужно провести визуальную диагностику, определив их состояние. Если они пришли в негодность или срок их эксплуатации подходит к концу, лучше их заменить на новые. Также посмотреть нужно и распределительные коробки, а в случае повреждений поменять их.

Размеры самих подрозетников разные, но зачастую скорее стандартны. В данный момент на рынке электрозапчастей присутствуют разные вариации размеров и форм этих изделий. Лучшим решением будет покупка новых подрозетников, а чтобы не ошибиться – нужно взять с собой старый. Другим же способом будет замер необходимых параметров подрозетника.

Типовые схемы разводки электропроводки

При разработке проектной документации электропроводки для частного дома проектировщики рекомендуют пользоваться типовыми схемами разводки проводки для разного типа помещений. Все эти схемы имеют одинаковую структуру, в основу которой положено деление разводки на ряд контуров, с подключением каждого из них к отдельному автомату.

Схема разводки проводов на кухне

Особенность разводки электропроводов в помещении кухни отличается наличием большого количества достаточно мощных электроприборов, для которых целесообразно выделить отдельные линии со своими защитными автоматами. Основная задача проектировщика в данном случае заключается в оптимальном расположении розеток — их надо разместить рядом с электроприборами, предусмотрев возможность свободного доступа к ним для ремонта или для перестановки/отключения бытовой техники. При этом на схеме нужно отобразить не только места расположения электроприборов, но и расстановку кухонной мебели.

Схема проводки в гараже/подвале

Приступая к разработке схемы разводки проводов в гараже, нужно определить количество розеток, выключателей и розеток и уточнить места их расположения. Например, розетки лучше устанавливать на высоте 1 м, а выключатели — на высоте 1,5 м от уровня пола. Распределительные коробки обычно размещают под потолком на расстоянии не более 20 см от него. Достаточно часто гараж используется владельцем еще и как мастерская. Поэтому при разводке проводов необходимо предусмотреть возможность подключения электроинструмента, компрессора или даже металло- или деревообрабатывающих станков. Возможно это только при наличии трехфазной электросети. В зависимости от того, какая сеть заведена в гараж, зависит и схема разводки проводов. При этом на распределительном щите должны быть установлены автоматы на каждую группу проводов и УЗО.

Общая план-схема электропроводки в доме

В некоторых случаях до того как будет составлена схема разводки электропроводки, рекомендуется разработать предварительную схему с перечислением всех устройств, предполагаемых к установке в доме. Такая схема облегчит подсчет общего количества линий, подводимых к распределительному щиту и общего числа защитных автоматов и УЗО. На ней также указывают тип питающей электросети, что позволяет выбрать подходящий кабель, тип устройства защиты и модель электросчетчика.

В пояснительной записке к плану указывают, что устройство ввода и электросчетчик устанавливаются на одной из наружных стен дома, а общий распределительный электрощит размещается в коридоре или в каком-либо отдельном помещении, например, в рядом стоящем гараже. Чтобы не создавать потом себе трудностей в обслуживании, в домах, имеющих 2 или 3 этажа рекомендуется предусмотреть на каждом из них промежуточные распределительные электрощитки, соединенные с общим распредщитом.

Аналогичным образом разрабатывается и план-схема электрики для небольшого одноэтажного дома.

Монтажная схема

На основании предварительно составленных план-схем можно разработать общую монтажную схему разводки электропроводки, пользуясь которой, легко рассчитать необходимое количество выключателей и розеток и дополнительной комплектации и материалов, а также метраж кабельно-проводниковой продукции.

Разрабатывают монтажную схему пользуясь копией плана дома, на которой указывают:

• точку ввода силовой линии;
• места установки электрощита, распределительных коробок, электроприборов, розеток, выключателей и осветительных ламп.

Ввод силовой линии в дом Если в проекте частного дома предусмотрены отдельно стоящие хозяйственные постройки, разводку проводов в них также нужно отобразить на монтажной схеме.

Чтобы облегчить процедуру подсчета необходимого количества кабелей и проводов, соединительные линии каждого контура лучше рисовать разным цветом.

Также рекомендуется токопроводящие жилы одного сечения обозначать на плане одним цветом. Это упростит определение номенклатуры необходимой кабельно-проводниковой продукции и упростит процес ее прокладки.

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

• электрическую плиту;
• освещение;
• розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
• розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

• системы теплого пола;
• электрического полотенцесушителя;
• водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО

Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы. Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

Выбор оборудования

В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:

• для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;
• для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.

Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.

При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.

Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.

УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.

https://www.youtube.com/watch?v=6FCggE6q—U

Способ 3. Радиоприемник либо обычный микрофон

Если визуально найти прямой электрический провод, расположенный в стене, не получается, то можете воспользоваться обычным радиоприемником или же микрофоном. Оба варианта позволят вам легко отыскать необходимый участок.

Радиоприемник

• для поиска подойдет любой приемник, настроенный на диапазон 100-150 кГц;
• включите в розетку электроприбор с сильным потреблением тока;
• поднесите к стене приемник и начинайте водить вдоль в поисках кабеля;
• появившийся треск или же постоянное шипение будут сигнализировать о расположении электрического провода.

Микрофон

• подключаем микрофон к магнитофону;
• проводим те же манипуляции, что и с приемником;
• услышали треск или шипение либо любые другие шумы — значит, нашли то, что искали.

ТВ-соединения и сплошная антенна ЦТВ в панельном доме

Помимо розеток на 230 В уже довольно часто к телевизору подводят коаксиальный кабель и кабель UTP. Высота установки зависит от того, стоит ли у вас под телевизором стол или телевизор вешается на стену. В этом случае выбирается высота около 100 см за телевизором, где он затем там подключается.

Если в вашей квартире есть общая антенна, ее обычно проводят в настенной рейке. Вы не можете отменить его, так как апартаменты выше или ниже будут без телевизионного сигнала.

Это скроет разводку антенного кабеля и не нарушит целостность стены. Подключение осуществляется с помощью экранированных коаксиальных разъемов.

Если нет денег на прибор и нет схемы

В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:

1. Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
2. При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
3. Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
4. Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.

Зачем и как ее менять

Не стоит менять старую проводку на новую без объективных причин на выполнение этого этапа ремонта. Должно выполняться хотя бы одно условие:

1. Если старая прокладка проводки в панельном доме не выдерживает или может не справиться с напряжением от включения нескольких бытовых приборов, которые требуют много энергии — холодильник, утюг, посудомоечная машина, электрическая плита и другие.
2. Проложены алюминиевые провода, износившиеся за время службы.
3. Не проходит заземляющий провод.
4. Предполагается перепланировка комнат, которая может задеть провод либо сделать ее неверно расположенной. Подобный ремонт часто требует перехода на трехпроводную систему.
5. В результате долгой эксплуатации серьезно поврежден изоляционный материал в нескольких местах — потрескался, истерся, подгорел или поломался.
6. Необходимо менять расположение розеток и выключателей, или они износились и требуют полной смены одновременно с проводом.
7. Устанавливаются новые распределительные коробки, натяжные потолки.

При наличии любого из перечисленных пунктов не стоит затягивать замену электропроводки в панельных домах, это может стать причиной возгорания и глобального пожара. Полная смена проводов будет очень затратным мероприятием, потребуется много сил и финансов. Но откладывать при наличии прямых показаний монтаж новой проводки в панельном доме нельзя — это может обернуться трагичными последствиями. Пытаясь сэкономить, многие пытаются поменять только часть проводов, большинство специалистов не считают подобную затею рациональной. Но иначе сделать далеко не всегда реально.

Замена делается так, чтобы прокладывать провода:

1. В каналах старых проводов.
2. На стяжках потолочной разводки или полу.
3. Между появившимися перегородками после перепланировки.
4. Под штукатуркой.
5. Над протянутым потолком навесного типа.
6. В заново проштробленных желобах.
7. Под плинтусом или в специальном коробе.

Правильная схема электропроводки

Более эффективной и надежной будет такая электропроводка, которая будет предусматривать подведение отдельных кабелей для различных групп электрических устройств.

То есть один кабель должен подавать ток к розеткам, второй — к осветительным приборам, третий — к мощным электроприборам.
Собственно этот принцип учтен в следующей схеме проводки, которая прокладывается в однокомнатной квартире.

Перед тем, как сделать детальные разъяснения этой схемы, рассмотрим еще одну картинку наполнения распределительного щитка.

Электропроводка обозначается красной и фиолетовой линиями. По сути дела каждая из линий, которые подходят к распределительной коробке, является отдельной ветвью проводки.

Так, на схеме 2 видно, что за входом в жилую комнату находится 2 распределительные коробки Огр1 и Ргр1. К ним подходят две ветви (два контура). Ветвь, обозначенная красным цветом, предназначена для коммутации розеток, распределительная коробка обозначена Р (розетки) гр (группа) 1. Фиолетовая линия является ветвью, к которой подключаются осветительные приборы, распределительная коробка обозначена О (освещение) гр (группа) 1.

В дальнейшем мы будем проводить объяснение схемы с одновременными рекомендациями по оптимальной организации электропроводки.

На рис. 2 видно, что возле входа в квартиру размещается силовой щит. Его еще называют распределительным. Собственно от него и начинается прокладка каждого контура (группы) электропроводки.

Этот щит содержит в себе определенное количество автоматических выключателей (АВ). Специалисты отмечают, что одна ветвь электропроводки должна иметь отдельный АВ. При этом нагрузка на нее не должна превышать двух киловатт. Также, в идеале, сколько ветвей в квартире, столько АВ и УЗО должно использоваться. По крайней мере Узо должны быть установлены на все розеточные группы.