Буржуйка для бани своими руками: варианты печного исполнения

Как устроить каменку

Каменка — неотъемлемая часть банной печи. Благодаря ей увеличивается тепловая инерция, а также появляется замечательна возможность поддать пару, вылив на камни ковшик воды. Два типа каменок сооружают различным способом.

Открытая

Её сделать проще. Фактически всё, что надо — это соорудить поддон для камней в верхней части печи.

Для этого можно наварить на верхнюю панель борта — либо из сплошных заготовок листового металла, либо из сетки. Уложив камни в несколько слоёв, можно получить значительного увеличения теплоотдачи.

Второй вариант сооружения открытой каменки — вокруг дымоходного канала. Хотя воздух в нём и более холодный, чем на выходе из топки, но всё же достаточно горяч, чтобы разогреть камни.

Для этого на трубу ещё до монтажа дымохода надевается кольцо нужной ширины, потом оно проваривается и становится неподвижным.

Вокруг крепится сетчатый ограничитель — его можно как купить в магазине, так и изготовить самому из сетки-рабицы. Заполнив этот контейнер камнями, получаем небольшую, но эффективную каменку, которая занимает мало места.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Открыта каменка позволяет достичь эффекта финской сауны — быстрого нагрева вплоть до 100 градусов и горячего, «сухого» пара, который моментально образуется при выливании ковшика воды на раскалённые камни.

Закрытая

Это полость внутри печи, куда складывают камни. При этом сам каменный заполнитель не должен соприкасаться с водой. Бункер для камней обычно делают в задней части печи, непосредственно рядом с топкой. Чтобы камни лучше прогревались, иногда делают из труб каналы, проходящие вдоль топки и открывающиеся в каменку — так температура повышается быстрей.

Внутрь закрытой каменки также ведёт канал, но представляет собой воронку. Испаряясь, вода не поднимается сразу в воздух, а понемногу выходит наружу в перегретом состоянии — так можно достичь эффекта русской бани с мягким паром.

Какой вариант каменки сделали бы Вы?

ОткрытыйЗакрытый

Рекомендации по использованию

1. Труба дымохода для вашей печи должна быть собрана на противоходе относительно движения отводимых газов, что практически сводит к нулю вероятность подтекания по ней в процессе эксплуатации древесных смол. Последние в этом случае будут возвращаться в дымоотвод и догорать в нем.
2. Соблюдайте требования пожарной безопасности при обустройстве места установки печи и окружающего ее пространства.
3. Обязательно предусмотрите возможность упрощенного монтажа/демонтажа дымовой трубы для регулярной очистки от оседающих на стенках смол и копоти.
4. Печь «Булерьян» необходимо настроить с учетом ваших предпочтений.
5. Не забывайте периодически выполнять осмотр верхней части дымовой трубы для удаления появляющихся наростов смолы.
6. Эмпирическим путем подбирается оптимальный режим топки, который характеризуется максимальным временем горения и минимальной степенью засоренности трубы дымоудаления. Для эксплуатации агрегата в указанном режиме следует не реже двух раз в сезон чистить канал.
7. Перед закладкой в топку дрова целесообразно предварительно подсушивать над печью.
8. Помимо поленьев, для экономии рекомендуется добавлять в топливник брикеты, выполненные из опилок и щепы.

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.

Армейки и чугунки

Соотношение теплоемкости и теплопроводности чугуна таково, что литой из него буржуйке экран не нужен. Это качество первыми оценили военные: подумайте, долго ли протянет тонкий экран на шпеньках в казарме, где деды приказы на дембель празднуют, да и вообще, мало ли чего в солдатской жизни бывает.

Сейчас армейские буржуйки есть в широкой продаже. В основном предлагают круглые казарменные, литые их чугуна, от монументальных сооружений времен Чапаева с Петькой (слева на рис. ниже) до современных со складов НЗ, тщательно законсервированных (посредине на том же рис.) Однако на сайтах, предлагающих военное имущество, можно найти и прямоугольные разных типоразмеров, от палаточных на 7-12 кВт (справа на рис.), до миниатюрных, обогревавших мелкие аппаратные вроде радиорелейной станции Р-405.

Армейские буржуйки

Прикидывая, стоит ли покупать «военную» буржуйку, нужно учитывать следующее:

1. Армейки отличаются высокой прочностью и тепловой эффективностью.
2. Могут работать на любом твердом топливе без переналадки и переборки.
3. Цена – выше, чем у гражданского аналога.
4. Оборудовать армейку водогрейным контуром нельзя.

Первое и второе объясняется тем, что конструкция армейских буржуек тщательно прорабатывалась специалистами. Во-первых, может не хватить транспорта для подвоза на передовую боеприпасов, воды, продовольствия, медикаментов и перевязочных материалов, а тут еще дрова/уголь, поэтому армейка должна быть всеядной. А топлива на месте может оказаться мало, но замерзший боец – не боец. Кроме того, дым из трубы не только индикатор вылетевшего в трубу тепла, но и сильный демаскирующий фактор. Поэтому по экономичности из печки нужно выжать все возможное и невозможное.

Почему с водогрейкой в чугунной армейке не получится ничего, понятно. Раз экрана нет, то и котел ставить некуда, а отнимешь лишнее тепло из топки или дымохода – КПД упадет, дым пойдет. Но и окружать прямоугольную армейку котлом тоже толку нет: они изготовлялись из спецсталей, по теплотехническим свойствам похожих на чугун. Автор помнит подначку для дневальных-салажат: вскипятить на казарменной армейке без конфорки чайник к утру. Кто посообразительнее, те просто перед подъемом ходили на кухню за кипятком.

В общем, в дом армейская буржуйка подходит плоховато, на хозяйственные нужды она никак не рассчитана. Лучше всего подойдет в хозяйственные помещения с разного рода миазмами в воздухе: коровник, свинарник, птичник, теплицу. Там ее «дубовость» обеспечит многолетнее пользование без хлопот.

Как я модернизировал булерьян

Особенности устройства рассматриваемой печки таковы, что она изначально может качественно и равномерно распространять кислород внутри себя. Трубки снизу втягивают холодный кислород, а из установленных вверху выводится подогретый воздух. При желании вы можете обеспечить принудительную циркуляцию кислорода.

Взял трубки подходящего диаметра и сварил из них переходники на отверстия трубы печки, расположенные снизу. С одного края переходник я заглушил.

Вторую сторону соединил с вентилятором.

Решил использовать «улиточные» модели вентиляторов. Для обеспечения их работы в моем случае хватило 90-ваттного двигателя на 2800 оборотов за минуту.

Результаты отличные – после модифицирования булерьян стал работать еще эффективнее.

Также думаю над тем, чтобы подсоединить к верхним выходам гофру и развести по разным направлениям – получится полноценная отопительная система.

Можете додумывать инструкцию на свой лад. Я с удовольствием почитаю ваши предложения и может даже применю что-нибудь на практике.

Моя же инструкция поможет вам собственноручно собрать надежную, эффективную, долговечную и производительную печку.

Удачной работы!

Как улучшить характеристики металлической печки

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Заготовки для печных дверец

Пример установленной металлической дверцы

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Металлическая печь с колосниковой решеткой

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Колосниковая решетка чугунная

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Дрова в топке лежат на колоснике

Схема работы печи-каменки

Цены на листовую сталь

листовая сталь

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

Асбестовый шнур

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Топка печи без колосников

Пример печной дверцы с регулируемой заслонкой

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Это интересно: Строительство каркасной бани

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

1. Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

   Верхнюю часть баллона удобно использовать в качестве крышки печи

2. К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
3. Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
4. В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
5. Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.
6. Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

   Вместо швеллеров на поршне можно использовать уголки

7. Приварить рукоятки и подставки.
8. Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
2. Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
3. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
4. Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
5. Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
6. Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
7. Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

1. Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
2. На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
3. На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
4. Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
5. С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
6. Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
7. На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
8. Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

• ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
• в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
• все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
• отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
• полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.

1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.

1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.

1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.

1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.

1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.

1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

 Дымоходы бывают:

1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.

1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.

1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Устройство печи в классическом исполнении

Для того чтобы изготовить самодельный агрегат, следует внимательно разобраться в его конструкции и понять принцип работы. Цельнометаллическое изделие состоит из минимального количества элементов. Основа печи – топка цилиндрической формы с плотно прилегающими к ее стенкам изогнутыми трубками из металла. На лицевой стороне располагаются дверца для загрузки топлива и устройство, позволяющее регулировать мощность и устанавливать различные режимы горения. В самой топке имеются камера вторичного сгорания и выводной патрубок, к которому подключается дымоход.

Для повышения эффективности работы такой печи обязательно требуется обеспечить качественную теплоизоляцию дымового канала. Для этого прекрасно подойдет обычная минвата (достаточно слоя ≥ 3 мм). Не забывайте о том, что для подачи к месту горения воздуха следует обустроить поддувало. Нелишним будет установка небольшого зольника. Повышению эффективности работы устройства способствует также выполнение двойной задней стенки. Ряд моделей имеет двухслойный корпус печи.

В основу работы «Булерьян» положен физический принцип конвекционного теплообмена, т. е. движения тепла, происходящего определенным образом. Трубки на внешней стороне корпуса печи вварены в него и прогреваются в процессе работы устройства. Тепло передается находящемуся в них воздуху, который затем выводится в помещение. При этом в нижней части трубки создается разряжение, за счет чего в нее поступает холодный воздушный поток из нижних слоев помещения. Указанный процесс идет непрерывно, пока в печи горят дрова.

Наглядно принцип работы агрегата «Булерьян» представлен в видео:

Подобное оборудование без преувеличения можно отнести к наиболее эффективным отопительным устройствам среди всех, которые работают на твердом топливе. На сегодняшний день существует только один тип устройств, превосходящих такие печи по КПД. Речь идет о высокотехнологичных котлах, в которых топливо сгорает практически полностью.

Для работы печи рекомендуется применять дрова, торфяные брикеты, отходы дерево- и бумагообрабатывающей промышленностей. Уголь любых марок использовать нежелательно, так как высока вероятность повреждения отдельных элементов оборудования. Газовое и жидкое топливо применять категорически запрещено.

Некоторые устройства «Булерьян» называют весьма удачным гибридом буржуйки и дровяной печи длительного горения.

Преимущества и недостатки печи

Преимущества ракетной печи:

• Способы изготовления печки – сделать печное оборудование можно из подручных средств.

  Популярностью пользуется самодельная ракетная печь из газового баллона. В походных условиях, при определенных навыках, из нескольких консервных банок, можно за 10-20 минут изготовить для себя простейшее устройство для приготовления пищи.

• Внешний вид.

  Зарубежные технологии строительства печки ракетного типа из глины и кирпича, предусматривают установку в помещении. Печное оборудование смотрится стильно. Характеристики печи позволяют эффективно обогревать все здание.

• Теплоэффективность.

  Температура нагрева дымовых газов 1200°С. Выделяемое тепло используется на 92%. Дымовые газы, при прохождении через дымоход – лежанку, остывают практически полностью.

  При условии грамотных теплотехнических расчетов и успешного направления тепла для нагрева теплоносителя, ракетное горение эффективно и экономически выгодно.

Высота дымохода.

Принцип работы заключается в отсутствии принудительной тяги, которая наблюдается в печном оборудовании классического типа. По этой причине, не нужна большая высота дымохода.

Классическая русская печка подключается к дымовой трубе, поднимающейся как минимум на 5-6 метров от уровня грунта. Для «ракеты», достаточно высоты в 1-2 м. Для глиняно-кирпичной конструкции, потребуется рассчитать протяженность горизонтального дымохода.

https://youtube.com/watch?v=O_MoGaQY8Uo

После подробного описания преимуществ, стоит обратить внимание на несколько недостатков:

• Максимальный размер длины топки в печи, 20-30 см. Дрова потребуется заготавливать небольшими поленьями, что не всегда удобно.
• Ракетное сгорание предъявляет высокие требования к качеству топлива: влажности и отсутствию смолянистых отложений. Для топки подойдут дрова с годовой сушкой.
• Ракетное сгорание дров – это эффективный и экономичный принцип работы. При условии, что печка сделана без нарушений, экономичность достигает 40-50%.