Слив в бане: как технически грамотно отвести воду

Отвод и очистка

Если баня планируется из расчета большого количества посетителей, то дренажный тип канализационной системы не подойдет для нее. В идеале стоки лучше отводить в центральную канализацию, когда такой возможности нет, придется позаботиться об установке системы очистки стоков.

В качестве очистного сооружения можно использовать септик, правила и способ его установки практически идентичны дренажному колодцу. Напомним вкратце санитарные нормы:

• дренажные, накопительные и очистные сооружения нельзя устанавливать на расстоянии ближе 30м к местам, где осуществляется забор питьевой воды;
• автономное очистное сооружение должно находиться не ближе 5м от границы участка и 3м от дома;
• расстояние до открытого водоема или речки не должно быть менее 50м.

Установка смотровых колодцев

Задача таких колодцев – обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).

Пример размещения колодца смотрового типа

Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.

Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.

Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.

В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани

Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.

Стойки

Первое, что понадобится для самостоятельного монтажа деревянного настила – лаги и брусья. Оптимальный размер – 150х150 мм. Это опорное перекрытие, на которое крепится настил. Укладка лаг производится на опоры в виде кирпичных или железобетонных столбиков. Толщина столбиков должна быть более 150 мм, что позволяет получить ширину площадки под лагами чуть больше.

Высота стоек должна соответствовать верхней линии фундамента в случае использования ленточного варианта. Столбчатый фундамент или на винтовых сваях требует укладки лаг на одном уровне с закладным венцом так, чтобы верхний горизонт балок совпадал с верхней линией опор.

Перед монтажом все деревянные элементы проходят обработку защищающими средствами, в том числе и антисептиком. Только после этого производится укладка гидроизоляции рубероидом, толем, битумом или пергамином.

Какой тип выбрать?

Выбор типа сливной системы обусловлен двумя основными факторами:

Если на участке песчаный грунт без примесей или прослоек глины, владельцу очень повезло. В таких условиях можно обойтись самым простым и дешевым вариантом слива — изготовлением приямка с фильтрующим слоем. На песчаных грунтах водоносный горизонт расположен низко, и никаких проблем не возникает.

Если на участке глинистый грунт, придется строить накопительную емкость или дренажный колодец. Первый вариант используется на глине, второй — на супесчаных и суглинистых грунтах.  Рекомендуется произвести пробное бурение, чтобы точнее выяснить состав слоев почвы. Эта информация пригодится не только для создания сливной системы, но и при постройке других сооружений.

Особенности внутридомовой системы

Сплошная система отвода вод – типичное решение для моечных

Внутри здания система отвода вод состоит из нескольких элементов. Первым выступает пол в парной, моечной, предбаннике. Варианты следующие.

• Проливной пол – чистовой настил кладут прямо на лаги. Между ним и грунтом остается воздушный зазор. Вода стекает через щели между досками и впитывается в грунт. Такой способ осуществим только в южных районах, на участках с сыпучими песчанистыми грунтами и при не большом объеме сточной жидкости.
• Протекающий – обустраивается при фундаменте на сваях или столбах. Вода протекает, сквозь дощатый пол, установленный на лагах, и собирается в нижнем отсеке. Отсюда ее выводят через водоотвод. Больше подходит для средних широт.
• Сплошной – типичное решение для моечных. Пол представляет собой цельное бетонное основание под уклоном. В нижней его точке устанавливают слив или желоб для сбора воды. Жидкость выводится черед трубу в яму, септик или колодец.

Факторы, влияющие на выбор системы слива воды

Перед началом работ по отводу воды из бани нужно составить проект. Не обязательно на бумаге по всем правилам ГОСТа. Можно и в голове. Главное, четко представлять, что нужно делать. Но любой проектировщик не возьмется за работу, если ему не будет представлено «Техническое задание» (ТЗ), в котором оговариваются основные моменты будущего сооружения. В нашем случае также нужно ТЗ, в котором указывается, как собирать воду с пола, куда и как ее отводить, каким образом утилизировать. Для этого придется составить список вопросов и ответов на них.

1. Размеры бани. При общей площади парилки и моечной (душевой) до 12 м2 можно, независимо от того сплошные или проливные полы, баня деревянная, каменная или каркасная, сбрасывать воду в грунт в подполье. Но не спешите сразу на этом останавливаться. Нужно учесть другие нюансы.
2. Тип грунта. Наличие под плодородным слоем почвы линзы из глины, заставляет забыть о сливе внутри бани. Придется отводить воду в общую канализацию (септик) или выгребную яму.
3. Толщина слоя глины. Если прослойка из глинистого грунта не превышает по толщине 1 м, можно также отводить воду в приямок под полом. Но для этого придется пройти глину и углубится в песок на 30-50 см.
4. Уровень грунтовых вод. Высокий уровень грунтовых вод диктует всего один вариант устройства слива — отвод воды в резервуар с последующей откачкой ассенизационной машиной.
5. Глубина промерзания почвы. При отводе воды с помощью труб траншею под канализацию нужно копать на глубину ниже точки промерзания (между наружной стенкой трубы в верхней ее части и точкой промерзания должно быть не менее 5 см). Как вариант, можно базальтовыми плитами утеплить трубы. В Сибири и на Крайнем Севере поступают немного по-другому: с помощью специального греющего электрического кабеля устраивают утепление канализационной трубы на всем ее протяжении. Включается автоматикой при понижении температуры на корпусе трубы до критической отметки.
6. Наличие на участке септика или канализации. Расположенные рядом с баней канализация или септик позволяют подключиться к общей системе утилизации отходов жизнедеятельности человека. Но такой вариант не всегда является оптимальным. Чаще всего проще, дешевле и надежнее сделать отдельный узел утилизации воды.
7. Наличие туалета в бане. Если санузел в зоне отдыха есть — придется делать канализационную систему в полном объеме или подключаться к уже существующим сетям.

Устройство слива в бане

В разных помещениях бани принято делать различные по конструкции и принципу работы сливные устройства. Существует три варианта построения слива в помещении бани:

• Фальшполы с проливными половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высокой температуры. Тогда как в моечном отделении традиционно используется плитка с уклоном и душевым трапом;
• Непротекающие полы. Вся жидкость, грязная вода остается на полу и смывается с поверхности через стандартный слив с сильфоном в септик или сборную емкость;
• Комбинированный вариант, используется только в небольших банях или в полноценных моечных отделениях бань. В современных проектах бани применяется ограниченно, как не соответствующий санитарным нормам.

Выбор конкретной схемы зависит от устройства фундамента, способа утепления и обустройства водяного затвора. Для небольших парилок и моечных отделений бани используется система двойных полов, это удобно, особенно, когда постройка установлена на свайном фундаменте. Если планируется строить коробку бани в виде пристройки к дому, то наиболее подходящим вариантом будет непротекающий пол со сливом чрез трап. Это упростит подключение канализации бани к общей системе удаления сточных вод здания.

Протекающие полы

Подобные варианты устройства слива в бане с деревянным полом еще назывались проливными. Суть конструкции заключалась в том, что верхняя часть пола представляла собой доски, уложенные с зазором до 10 мм, поэтому большая часть воды просто протекает через щели и собирается на нижнем ярусе или впитывается в грунт. При этом сами половицы, как правило, изготавливали с небольшим скруглением поверхности, что обеспечивало нормальный сток воды и сброс ее на нижний уровень в подпол. Один из вариантов слива воды в бане с деревянными полами представлен на схеме ниже.

Зазор между половицами помогает сушить пол

К преимуществам подобного устройства системы подбора и слива воды можно отнести:

• Простую уборку помещения;
• Отсутствие луж и остатков воды на поверхности на деревянных половицах;
• Долговечность лагов, утеплителя и деревянных деталей пола и системы слива.

Важно! Несмотря на то, что нижний ярус, на котором происходило накопление влаги и грязи, фактически остается закрытым чистовыми деревянными полами, вся система слива воды из бани хорошо приспособлена для вентиляции и просушки подпола

Как правило, на нижний ярус выходят вентиляционные каналы от печи, расположенной либо в парилке, либо в предбаннике. По завершению банных процедур каналы открывались, раскупоривались вентиляционные окна в самой парилке или в моечном отделении, и теплый воздух от печи достаточно быстро высушивал и удалял следы воды, если она не была удалена через систему слива.

Непротекающий пол

Понятно, что изготовление проливных или палубных полов требует достаточно серьезных затрат, связанных с изготовлением двух уровней сбора воды, установкой сливной системы и подключением канализационной трубы, ведущей в приямок или в емкость септика.

Гораздо проще в процессе строительства сделать в бане классические бетонные полы с небольшим уклоном в сторону слива. Бетонная стяжка обязательно утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для обеспечения стока воды через систему используется классический вариант с коленом и гофровой трубой, либо можно установить более современный душевой трап.

Схема для слива с теплым полом для бани — пристройки к дому

При этом пол бани не обязательно покрывать плиткой, поверхность вполне реально можно облицевать деревянными половицами. Такое решение чаще всего используются для парилок. Количество воды, сбрасываемое через систему слива, относительно невелико, поэтому можно обойтись небольшим сливным патрубком, установленным в углу помещения.

Комбинированная схема слива воды для бани

Данный вариант организации слива воды традиционно используется для больших помещений бани с утепленным основанием и бетонным ленточным фундаментом.

Суть устройства системы слива заключается в том, что вода собирается в центре помещения в специальный желоб или приямок. Канал накрывается защитной решеткой, а сливные поверхности обычно закладываются решетчатыми настилами.

Водосборный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает непосредственно в грунт либо в септик, размещенный в подполе бани. Конструкция достаточно простая, поэтому зачастую ее используют для дачных вариантов парилок и бань, построенных своими руками.

Устройство смотрового колодца

Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

Бетонный смотровой колодец

Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

Несколько несложных рекомендаций — и вопрос, как сделать канализацию в бане, решен качественно и быстро.

Часто для стоков из бани организуется сливная яма из покрышек своими руками. Особенности ее обустройства мы описали в нашей другой статье.

Строительство септика из бочек описано на этой странице сайта.

Как выбрать подходящие материалы?

В процессе устройства канализации не рекомендуется использовать металлические трубки и короба из дерева, так как элементы из этих материалов быстро портятся, они подвергаются гниению или коррозии. Лучший вариант — использование чугунных приспособлений.

Рис. 1. Схема простой канализации в бане

Минимально допустимый диаметр трубок для канализации составляет 50 мм. Если планируется подсоединять дополнительные механизмы, то рекомендуется использовать трубки диаметром 100 мм.

Канализацию дополнительно нужно оборудовать трапом из металла, который будет использоваться в качестве затвора для воды. Трап следует зафиксировать так, чтобы патрубок был выше на 12-15 см. Пластинку надо размещать под определенным углом. Монтаж производят на расстоянии 5 см от нижней части конструкции.

Элементы, которые понадобятся:

• трубки из пластика или чугуна;
• лопата;
• глина;
• щебень;
• керамзит.

Устройство фильтрующего колодца

Материалом для строительства может стать:

• обычная металлическая или пластиковая бочка без дна;
• кирпич (для кладки стенок колодца);
• бетонные кольца;
• гофрированная труба ПВХ «Корсис» (диаметр от 600 мм).

Копать шахту для ФК надо не ближе 20-м от водозабора (скважины, колодца). Глубина шахты строго не регламентирована. Главное – найти фильтрующий слой грунта. При низком залегании грунтовых вод надо, чтобы площадь фильтрующего слоя была как можно больше. Дно шахты засыпаем 10-сантиметровым слоем щебня.

Разравниваем дно шахты, трамбуем. Устанавливаем на дно емкость без дна – большая металлическая или прочная пластиковая бочка с перфорированными отверстиями напротив фильтрующей стенки шахты. Сгодится любая прочная емкость.

Вставляем сточную канализационную трубу в бочку.

Засыпаем пространство между стенками бочки и шахты мелким гравием или щебнем до уровня верхних отверстий. Потом насыпаем слой глины и трамбуем. Далее – плодородный слой почвы. При большой площади фильтрации в песчаных грунтах, более 4 м2, суточная фильтрация составит от 600 до 1000 л/сутки. Этого вполне достаточно не только для банных стоков, но и для фильтрации отходов из септика бытовых отходов загородного дома круглогодично.

Важно! Канализационные трубы, ФК и септик надо обязательно утеплить. Установленные в грунт емкости необходимо заякорить – закрепить к балласту на дне ямы

Это может быть бетонная стяжка, забетонированные трубы, бетонные плиты. Крепятся при помощи хомутов, тросов, технических строп. Это предотвратит возможность всплытия емкости во вспучиваемых грунтах.

Сложнее дело обстоит, когда УГВ находится высоко. Метод подземной фильтрации не подойдет. Устройство герметичного накопителя – вот выход при высоком УГВ. Таким накопителем может быть выгребная яма, выполненная по санитарным нормам и правилам (СНиП). Согласно этим нормам она должна находиться не ближе 20 метров от скважин и колодцев. Яма должна быть герметичной.

Проливной пол в деревянной бане

Эта конструкция напольного основания относится к самым простым и бюджетным, потому что в ней используются недорогие материалы. Для дощатого пола бани можно использовать доски обрезные I или II сорта. При этом конструкция пола выглядит, как настил, между элементами которого оставлены зазоры 5-10 мм. Именно эти зазоры в полу позволяют стекать воде под напольное основание и выводится в канализационную систему. Сделать своими руками такой настил в бане несложно.

А вот что касается таких элементов, как слив и отвода воды, то здесь есть определенные ограничения. В том случае, если грунт на участке песчаный, то можно саму канализацию бани не проводить. Вода будет прекрасно впитываться в песчаный грунт, постепенно достигая грунтовых водных слоев. Это и есть простой слив.

Внимание! При таком способе слива и отвода воды в бане необходимо позаботиться о том, чтобы внутри банных помещений не образовался неприятный запах. Поэтому в фундаменте, если он плитный или ленточный, оставляют продушины. Если грунт на участке глинистый или суглинистый, то такой слив канализационной системы не подойдет

Здесь нужен хорошо продуманный отвод с организацией сборника воды. Что можно предложить?

Если грунт на участке глинистый или суглинистый, то такой слив канализационной системы не подойдет. Здесь нужен хорошо продуманный отвод с организацией сборника воды. Что можно предложить?

1. Первый вариант – это соорудить за пределами бани так называемый приямок. По сути, это обычная яма, в которую и будет производиться слив воды. Ее наполовину заполняют крупнозернистым песком или гравием, это своеобразный фильтрационный слой. Грязная вода, попадая в сборник, проходит через фильтрационный слой, очищается и проникает дальше в подпочвенные воды. Можно песок в яму не засыпать, тогда придется периодически выкачивать воду из нее. Что касается системы отвода, то под полом бани придется сделать канавку, которую отделывают глиной или бетонным раствором. Грунт под полом бани делают с уклоном в сторону канавки.
2. Второй вариант – это полностью забетонировать грунт под полом с уклоном в сторону ямы. Из двух вариантов этот оптимальный в плане долгосрочной эксплуатации.

Внимание! При любых вариантах отвода воды в проливном полу необходимо придерживаться одного требования. Расстояние между настилом и поверхностью грунта не должен быть меньше 1 м

Устройство проливного пола в деревянной бане

Требования к полу.

• Сначала устраивается подпольное основание, отвечающее за отвод грязной воды.
• Устанавливаются лаги с уклоном не больше 10%. Для этого необходимо будет с одного их края сделать вырубку на 2-3 мм.
• Зазор между половицами не меньше 5 мм, учитывается набухание древесины.
• Доски к лагам не крепятся, чтобы была возможность поднимать их и выносить на улицу для сушки.
• Плоскости под лагами защищаются двойным слоем гидроизоляции.

В небольших деревянных банях лаги устанавливаются на фундамент строения. Если помещение достаточно большое, то придется установить под лаги опорные столбики. Их можно поднять из кирпича или бетонных блоков. Размер столбиков 25х25 см, обязательно под них делается подсыпка из песка с укладкой рубероида. Сами опоры штукатурятся. Расстояние между ними – 80-100 см. Лучше, если лаги будут из лиственницы.

Очень важный момент – это гидроизоляция подпола. Обычно все плоскости обрабатываются битумными мастиками, лучше в несколько слоев. Это обеспечит не только защиту, но и простоту смыва отходов мыльных процедур. Хлопья легко смываются напором воды.

Что касается дощатого настила, то, как уже было сказано выше, доски к лагам не крепятся. Оптимальный вариант, если будет использоваться доска толщиною 40 мм из твердых пород дерева, к примеру, из лиственницы. Элементы пола не обрабатываются защитными мастиками, а вот лаги обязательно должны пройти обработку.

Вариант #3: септик для бани ↑

Как еще можно сделать канализацию в бане? Хорошее решение – обустройство одно- или двухкамерного септика. Такая система очистит стоки, если баня оборудована туалетом. Самые практичные варианты – септики из бетонных колец, пластиковых или металлических емкостей, старых покрышек.

Схема септика для бани

Конструкция из бетонных колец ↑

Отличие септика для бани от системы, предназначенной для дома, заключается в глубине сооружения. Она в 2-3 раза меньше. Для строительства каждой камеры потребуется 1-2 кольца. Их устанавливают открытым способом, т.к. сначала роют котлован, а потом монтируют конструкцию.

Для обустройства двухкамерного септика понадобится выкопать две ямы, каждая из которых должна быть на 20 см больше диаметра кольца. Дно бетонируют, после чего устанавливают крышки и вентиляцию. Стыки и швы конструкции тщательно гидроизолируют, а бетонные емкости соединяют наклонной переливной трубой.

Септик из бетонных колец обходится недешево. Для монтажа колец потребуются помощники и лебедка. Однако он может прослужить несколько десятилетий, поэтому расходы и трудозатраты окупаются.

Бетонный септик

Септик из автомобильных покрышек ↑

Для строительства простого септика можно взять покрышки от КамАЗа. Это отличное решение для тех, кто хочет сэкономить и может получить старые покрышки бесплатно или за символические деньги. Из них можно сделать как однокамерную, так и двухкамерную конструкцию. Глубина такого септика должна быть около 2 м.

Сначала роют ямы большего диаметра, чем само сооружение. После этого шины надрезают электролобзиком и выкладывают в виде колодца. Ввод сливной трубы должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, а саму трубу укладывают под уклоном. Отверстие для ввода прорезают на стыке покрышек.

Дно первой камеры бетонируют или гидроизолируют с помощью плотного слоя глины, а вторая камера должна выполнять функции дренажа, поэтому в ней укладывают слой щебня. После строительства камер пространство между колодцами и грунтом засыпают щебнем и уплотняют. Верх закрывают крышками, желательно утепленными.

Септик из автопокрышек

Металлические и пластиковые емкости ↑

В качестве камер для септиков можно использовать металлические или пластиковые емкости, бочки большого объема, еврокубы. Обычно их приходится покупать, и расходы довольно велики.

Для участков, где грунтовые воды залегают высоко, это наилучший выбор, т.к. емкости герметичны и не нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Что касается утепления, то о нем придется позаботиться, а для регионов с суровым климатом лучше выбрать схему строительства бетонного септика, поскольку пластиковый или металлический будет перемерзать.

Первая камера такого сооружения должна быть герметичной, а во второй вырезают дно и обустраивают дренаж. Емкости соединяют переливной трубой, которая должна быть расположена в 25 см от верхнего края конструкции. Ввод для канализации обустраивают на высоте 15-20 см.

Септик из металлических бочек

Вариант #2: выгребная яма ↑

Перед строительством выгребной ямы необходимо выяснить глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены высоко, то эта схема канализации в бане не подходит, лучше выбрать другой вариант. Чтобы получить представление о водоносных горизонтах, можно выяснить, на какую глубину выкопаны питьевые колодцы в районе, но более надежный метод – гидрогеологические исследования.

Объем выгребной ямы зависит от режима эксплуатации бани

Важно при расчетах добавить дополнительный объем, чтобы яма не переполнилась, если количество парящихся или частота посещений бани будут выше запланированных. Необходимость укрепления стенок ямы зависит от плотности грунта на участке

Если есть вероятность обрушения, их обкладывают кирпичом или бетонируют.

Яму располагают не более чем в 2-2,5 метра от бани, а сливную трубу к ней следует уложить под уклоном по прямой, без изгибов. Расположение трубы учитывают еще на этапе проектирования бани. Трубу устанавливают перед началом обустройства пола, после этого можно бетонировать пол, укладывать плитку или любое другое покрытие. Чтобы в трубе не образовывались засоры, сливное отверстие закрывают решеткой.

Кирпичная выгребная яма

Септик и биотуалет

Современное предлагает обывателям решения самых сложных вопросов, в том числе и простое создание санузла. Поэтому если у вас никакого желания возится с ямой и всем остальным можно приобрести готовый биотуалет, он включает в себя:

• Емкость с антисептической жидкостью, которая решает проблему утилизации отходов.
• Унитаз.
• Сливной бачек.

Это основные составляющие такой системы, они могут иметь различные конфигурации и внешний вид, но суть их одна и та же. Поэтому многие сегодня многие отдают предпочтение таким простым и практичным устройствам.

Биотуалет в бане

Что касается септика, то тут еще все проще. Сегодня в продаже есть множество различных вариантов таких устройств, вам достаточно только выбрать то, что подойдет именно вам. В основном септики отличают по объему поэтому выбрать не трудно. Суть этой системы заключается в следующем – септик закапывают в землю вместо выгребной ямы. В емкости септика находится специальная жидкость, которая позволяет качественно утилизировать все отходы. Через определенный период времени септик надо очищать и менять в нем эту жидкость, но период между заменой очень долгий.

Как правильно рассчитать сечение

В банных помещениях согласно руководству по пожарной безопасности можно использовать исключительно кабель с медными жилами.

Фото: разнообразие электрического кабеля

В продаже представлен широкий ассортимент кабелей сечением от 0,35 кв. мм и выше.

Чтобы правильно рассчитать величину тока, необходимо общую потребляемую мощность (печь, светильники, бойлер и т.д.) разделить на напряжение. Стандартным напряжением считается 220 В.

В соответствии с полученным показателем подбирается подходящее сечение медного кабеля. Сделать это проще с использованием таблицы ПУЭ (приведена ниже).

Сечение кабеля, мм²	Диаметр проводника, мм	Медный провод	Алюминиевый провод
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
	220 В	380 В	220 В	380 В
0,5	0,80	6	1,3	2,3
0,75	0,98	10	2,2	3,8
1,0	1,13	14	3,1	5,3
1,5	1,38	15	3,3	5,7	10	2,2	3,8
2,0	1,60	19	4,2	7,2	14	3,1	5,3
2,5	1,78	21	4,6	8,0	16	3,5	6,1
4,0	2,26	27	5,9	10,3	21	4,6	8,0
6,0	2,76	34	7,5	12,9	26	5,7	9,9
10,0	3,57	50	11,0	19,0	38	8,4	14,4
16,0	4,51	80	17,6	30,4	55	12,1	20,9
25,0	5,64	100	22,0	38,0	65	14,3	24,7

Аналогичным способом проводится расчет токовой нагрузки для автоматического выключателя

Во внимание берется мощность не всех приборов, а отдельной линии

Заключение

Обустройство слива в бетонной стяжке пола бани – необходимое инженерное решение, которое позволяет избавиться от нежелательных последствий в виде отложения плесени или размножения бактерий, ощущения постоянной сырости.

Чтобы результат оправдал ожидания, следует в обязательном порядке учитывать технологические требования по прокладке канализационной сети – соблюдать требуемый уклон, минимизировать количество поворотов и других зон с гидравлическим сопротивлением.

При обустройстве слива необходимо точно вымерять отметку чистого пола в точке сброса воды, а также выставить вертикальный раструб для фиксации воронки во время монтажа чистого пола.