7 правил, чтобы дрова дольше горели

Некоторые разновидности

«Булерьян» – популярные стальные печи от канадского производителя. Имеют бочкообразную форму и двухъярусную топку с воздухоотводящими трубами. Преимуществами являются экономичность и большая длительность горения дров, достигающая 8-12 часов. Еще один важный плюс: отопление прочих помещений можно обустроить посредством воздуховодов, которые в этом случае служат как бы своеобразной воздушной печью на дровах. Минусы: отсутствие сборника золы, возможность работы только на дровах, потребность в утеплении дымохода и неполное сгорание образующегося газогенераторного топлива.

«Бренеран» – печи российского производства от , во многом похожие на упомянутый выше канадский бренд (с 1993 по 2005 год компания выпускала продукцию «Булерьян», после чего было принято решение перейти на выпуск новой продукции под собственной торговой маркой). Преимущества в основном те же, дополнительный плюс — наличие множества разновидностей, в том числе бюджетных вариантов по доступной цене. Среди минусов следует отметить недостаточную герметичность сборника конденсата на стенке, вследствие чего некоторая часть конденсата может проникать в помещение.

«Профессор Бутаков» – еще одна российская марка, имеющая ряд отличий от двух предыдущих вариантов. В частности, внешний вид таких печей более привлекателен, конвективные трубы имеют большую эффективность, а топка снабжена колосниками. Дымоход присоединяется к печи сверху, вследствие чего значительная часть конденсата попадает обратно внутрь печи и сгорает. Работают такие устройства не только на дровах, но и на угольном топливе. В то же время, вследствие наличия колосников, длительность горения менее продолжительна, а чистка трубы затруднена ввиду отсутствия сборника конденсата: труба может очищаться либо сверху, либо после разъединения от отопительного прибора и его перемещения в сторону.

Зная особенности различных типов отопительных устройств, и исходя из собственных потребностей, каждый может выбрать себе подходящую печку длительного горения на дровах для дачи, дома или любого другого помещения.

Возведение фундамента

Фундамент под кирпичную печь

При устройстве своими руками отопительного прибора с варочной панелью нужно сначала соорудить прочный фундамент. При этом нужно помнить, что основание печки должно быть отдаленно от несущих стен здания как минимум на 5см.

Под отопительное оборудование нужно вырыть небольшой котлован глубиной 30 см. Он должен быть шире от корпуса печки на 5 см со всех сторон. В образовавшейся яме при помощи дублера сделайте несколько скважин диаметром 20 см и глубиной 1 м.

На дно отверстий засыпьте щебень, который нужно тщательно утрамбовать. Также вставьте в скважину скрученный в трубочку рубероид. После подготовительных работ можете приступать к заливке бетона.

Теория сгорания и минусы топки Булерьян

Если разобраться в работе отопительных печей длительного тепловыделения, так называемых Булерьянах (Бренеранах). Это попросту рядовые непримечательные буржуйки с повышенным КПД, за счет большой площади теплоотдачи. Дрова в Булерьяне не горят, а как бы истлевают и у этого процесса есть куча минусов – об этом чуть позже.

В момент разжигания устройства, древесина разгорается, прогреваясь сама, она нагревает трубу дымохода, тем самым, как бы «включая» в печке тягу. При горении дров, сразу начинают выделяться летучие газы. Именно эти газы обеспечивают неизменную температуру сгорания дровишек в топке.

При дальнейшем горении происходит газовыделение тяжелых фракций горючих газов. По-хорошему, эти газы должны сгорать в камере дожига. Но на практике из за влажности дров этих газов слишком много и сгореть они не могут, потому что попросту нет воздуха, а без него нет горения. Нужно покупать сухие дровишки – это первый минус.

Многие считают что проблема решена с помощью трубок дожига, но конструкторы проектируют печь чтобы она экономила топливо, а не сжигала уложенную стопку за минуты. Значит трубки – малоэффективны.

Если не использовать сухие дрова, то из первого минуса вытекает второй. Поднимаясь вверх по дымоходу, маслянистые фракции газов прилипают к поверхности трубы. В полости трубы капли конденсата, стекают вниз, формируют своеобразные наросты древесной смолы. Которые, не сгорая, застывают и «преграждают» путь поднимающимся вверх уходящим газам, до тех пор пока не перекроют дымоотвод совсем. Значит второй минус – печь часто засоряется.

Порядок выполнения расчета

Итак, чтобы выяснить объемный расход дров в твердотопливном котле или печи за 1 сутки, надо воспользоваться формулой:

V = 24Q / (q х 0.01КПД), где:

• V – количество дров, расходуемых за 1 час, м3;
• Q – потребная мощность на обогрев здания, кВт;
• q – теплотворная способность заданной породы древесины определенной влажности, принимается по таблице, кВт/м3;
• КПД – эффективность котельной установки в процентах.

Если предположить, что в нашем примере жилище будет отапливаться пиролизным котлом на твердом топливе с КПД 75%, загружаемым поленьями из просушенной сосны, то формула расчета дров примет такой вид:

V = 24 х 5 / (2166 х 0.01 х 75) = 0.074 м3

Важно! Чтобы правильно вычислить расход дров в пиролизном котле, надо учитывать особенности его работы. КПД 75—80% применяется в формуле, когда дрова имеют влажность не выше 25%

Если же этот показатель больше, то эффективность теплогенератора снижается до 70%, как у традиционных агрегатов.

Дальше нетрудно посчитать, сколько потребуется топлива на 1 месяц: 0.074 х 30 = 2.22 м3. Но этот результат – неокончательный, поскольку в формуле принимает участие значение теплоты сгорания для «чистого» кубометра, а в реальности топливо в поленнице занимает больше места из-за плотности укладки. Чтобы правильно произвести расчет дров в кубах, надо определить количество складометров.

Осуществить данные вычисления поможет ГОСТ 3242–88, в нем прописан норматив, в соответствии с которым складированные дрова следует обмерять, высчитывать складометры, а потом их переводить в плотные меры – кубометры. Перевод осуществляется путем умножения объема поленницы на коэффициент полнодревесности. Ниже в таблице представлены значения данного коэффициента для древесины различной конфигурации.

Поскольку в нашем случае стоит обратная задача, то полученный ранее объем топлива надо делить на один из коэффициентов, соответствующий реальным условиям.

Для примера возьмем колотые дрова длиной 0.5 м, тогда для хвойных пород следует выбрать значение 0.73. Окончательно выясняем реальный расход твердого топлива из сухой сосны за 1 месяц для частного дома площадью 100 м2:

2.22 м3 / 0.73 = 3.04 м3

Боремся с болячками печей Булерьян

В первое время использования любой дымарь доставляет одно удовольствие. Маленькие размеры. Быстро нагревает комнату. Удобная дверка для закладки топлива. Дров хватает на длительное время.

Но, со временем печка все хуже и хуже начинает растапливаться, тяга пропадает, а шибер на отрез отказывается закрываться. Значит, пришло время первой чистки.

Первое что приходит на ум – это топить печь осиновыми дровами. Но эффект от них слабый. Если печурка забита это уже не поможет.

Далее на ум приходит печку прожигать, при полностью открытом зольном ящике. Трубы нужно разогревать до очень высоких температур, буквально до красна, чтобы смола сгорела. Один мой знакомый подсовывал в зольник шланг от кислородного баллона при этом печь разогревалась почти до красна. Но это огромный риск. Хотя результат был.

К сожалению, с дымарем мало что можно сделать. Но ужиться с капризными отопителями можно.

По возможности используйте подовое горение

Еще одна частая ошибка — использование колосникового «верхнего» горения. Обычно в середину или низ дровяной пирамиды вкладывается газета или другой легковоспламеняющийся материал, который используется для розжига. При таком способе огонь расходится из центра к краям укладки и уже через несколько минут охватывает весь запас горючего, расходуя его «вхолостую».

Вместо этого следует воспользоваться подовым горением, при котором дрова поджигаются сверху. Сперва загорается мелкая щепа и небольшие поленья, быстрое сгорание которых дает моментальную теплоотдачу. Затем огонь переходит на более крупные дрова, которые горят медленнее, а потому отдают тепло более размеренно.

Сколько кубов дров в ЗиЛе

Интернет часто спрашивают, сколько ЗиЛ в себя вмещает кубов дров. Но хороших статей на эту тему нет. Мы решили быть первыми и ответить, сколько же помещается в 130-й.

Следует сказать, что существует несколько модификаций ЗиЛа, на которых перевозят дрова. Это может быть 131-й, бортовой 130-й, или самосвальный ЗиЛ Лодочка с маркировкой 555. А также дровца могут сложить в 554-й. Это тоже самосвал, но с обычным квадратным кузовом.

С точки зрения грузоподъемности все автомашины завода им. Лихачева одинаковые. Они берут на борт до 5 тонн груза. Если водитель не жалеет машину, то нагрузит 6,5 тонн. Исходя из веса древесины, можно сказать, что машина может увезти 7-8 кубов берёзы.

Все модели ЗиЛа имеют разные размеры платформы. Соответственно, древесины в них влезает разное количество.

Как выбрать печь длительного горения

Чем больше здание, которое вам необходимо прогреть, тем мощнее должна быть отопительная установка, и наоборот. Современные производители предлагают твердотопливные печи для домов площадью от 75 до 250 м2.

Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо четко понимать, какими техническими характеристиками обладают такие устройства. Отметим наиболее важные из них:

• Время автономной работы. Большинство печей способны обогревать помещение в течение 6-8 часов на одной порции топлива. Существуют, однако, модели, у которых этот показатель сокращен до 4-5 часов или увеличен до 10 часов.
• Материал корпуса. Чем толще стенки топки, тем медленнее будет охлаждаться нагретое устройство, и тем дольше оно сможет прогревать дом. Более того, печи, выполненные из высокопрочного стального сплава, имеют более продолжительный срок службы.
• Глубина топки. На рынке представлены модели с разными размерами топочной камеры. Вы можете выбрать печь, вмещающую дрова длиной до 600 мм.

В список прочих характеристик, на которые следует обратить внимание при выборе металлической печи, входят ее габариты и вес, а также диаметр дымохода. Многие приборы дополняются панорамной дверцей с жаропрочным стеклом, которая делает печь настоящим украшением гостиной

Такие устройства выполняют функцию камина, вокруг которого холодными зимними вечерами собирается вся семья.

Еще одна практичная опция, которая наверняка окажется кстати, — варочная панель для разогрева пищи.

Устройство и принцип действия печи верхнего горения

Твердотопливный агрегат долгого действия с верхним горящим слоем можно изготовить из железной бочки из-под ГСМ, газового баллона или стальных труб большого диаметра. Толщина стенок корпуса должна быть не меньше 4–5 мм, иначе они могут прогореть вследствие высокой температуры. Высота отопительного прибора должна составлять не менее 1 м, поскольку от количества топлива зависит длительность его работы. Тем не менее, не надо стараться соорудить слишком высокий агрегат. Во-первых, его будет неудобно загружать, а во-вторых, слишком толстый слой дров или опилок может снизить тягу настолько, что горение попросту прекратится.

Условно вертикальную печь можно разделить на три рабочих пространства:

• загрузочная камера — часть корпуса, в которую закладывается топливо. Во время работы высота загрузки уменьшается по мере прогорания брикетов, дров или стружки;
• зона горения или рабочая зона представляет собой самый высокотемпературный участок. В этом слое горючего материала происходят окисляющие реакции с выделением большого количества тепла;
• зона отвода горючих газов — пространство с высокой температурой, в котором происходит теплообмен и дожиг продуктов сгорания.

Представленная ниже принципиальная схема котла длительного горения позволяет получить полное представление о его конструкции и принципе действия.

Схема котла длительного горения с вертикальной загрузкой

Для того чтобы ограничить зону горения применяется распределитель воздуха. Это устройство представляет собой плоский металлический круг толщиной 5–6 мм, по центру которого выполнено отверстие для подвода кислорода в рабочую зону. Подача воздуха осуществляется по длинной стальной трубе, выведенной через верхнюю крышку отопительного агрегата. Беспрепятственное движение воздухораспределительного устройства обеспечивается за счёт разности диаметра металлического блина и корпуса агрегата, а высота горящего слоя зависит от ширины крыльчатки. Поскольку последняя определяет воздушный зазор между топливом и поршнем, от её параметров зависит, как быстро будет прогорать топливо.

Распределитель воздуха самодельного котла

Диаметр воздушного канала должен быть не менее 60 мм, в то время как размер отверстия распределителя более 20 мм считается излишним — перенасыщение кислородом увеличивает интенсивность горения, что для агрегата этого типа является недопустимым.

Чаще всего труба распределителя изготавливается с открытым краем, благодаря чему в качестве окислителя используется атмосферный воздух. Место, где воздуховод входит в верхний люк, не герметизируют — свободный доступ кислорода к надпоршневому пространству даёт возможность сгорать летучим углеводородным соединениям. Существует и вариант, когда воздух в зону горения проходит из верхней камеры, где он предварительно подогревается. Такая конструкция повышает производительность отопительного прибора и делает его работу более стабильной. Количество кислорода регулируют специальной заслонкой, установленной в окне подачи воздуха.

Для отвода продуктов сгорания верхнюю часть котла оборудуют дымовым каналом с небольшим горизонтальным участком. Как правило, 50–60 см прямой трубы достаточно для того, чтобы ослабить тягу. Несмотря на то, что в печах этого типа полнота сгорания топлива достигает 90–95%, периодически требуется удалять пепел и золу, которые скапливаются на дне установки. Для этого в нижней части корпуса делают окно и устанавливают герметичную дверцу.

Преимущества печей-каминов

Эта разновидность печей на дровах длительного горения способна составить достойную конкуренцию классическим каминам. Печи-камины обладают стильным дизайном, и при этом характеризуются повышенной энергоэффективностью. Их преимущества таковы:

• материал корпуса достаточно быстро прогревается, и на протяжении длительного времени держит тепло;
• КПД печей-каминов значительно превосходит КПД традиционных каминов (особенно тех, у которых открытая топка);
• закрытая топка обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, предотвращается загрязнение помещения дымом, золой, и другими отходами горения;
• возможность наблюдать за пламенем обеспечивается с помощью огнеупорного стекла, присоединенного к топке.

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

1. Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

   Верхнюю часть баллона удобно использовать в качестве крышки печи

2. К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
3. Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
4. В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
5. Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.

6. Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

   Вместо швеллеров на поршне можно использовать уголки

7. Приварить рукоятки и подставки.
8. Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
2. Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
3. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
4. Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
5. Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
6. Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
7. Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

1. Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
2. На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
3. На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
4. Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
5. С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
6. Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
7. На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
8. Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

Начинаем с грамотной закладки дров

Необходимо тщательно подготовить печной механизм к процедуре отопления. В стандартных промышленных моделях печи работать нужно, используя три главные составляющие – топочной камерой, специализированной системой отвода дыма, гари, оборудованной поддувалом и устройством для хранения золы от дров – зольником.

Его необходимо тщательно очистить от остатков золы, оставшихся со времени прошлой растопки – излишнее количество данного вещества будет мешать доступу воздуха в печь. Этим будет значительно замедляться процесс розжига. В большинстве печей зольник являет собой маленький отсек, потому его уборка не отнимет у печника много времени и сил. После завершения подготовки можно приступать к следующему этапу – закладке дров.

В вопросе того, как правильно топить дровяную печь, важное место занимает работа с дымоотводной и поддувальной системами

• Перед началом работы откройте оба канала с целью наполнения камеры горения кислородом.
• В процессе взаимодействия с дымоотводным каналом откройте шахтовую заслонку, идущую от камеры для топки к крышевому выводу.
• Подготовьте необходимый объем топлива для начала работы, а также для совершения всего отопительного процесса.
• Первичная масса дров для растопки должна составлять минимум треть от всего объема печной камеры.
• Дрова необходимо использовать исключительно хорошего качества.

Примеры загрузки дров:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Первый розжиг является ответственным мероприятием. Сырыми дровами растопить печь пытаться не стоит – весь материал для топления печки обязательно должен быть легко и быстро возгораемым. В противном случае есть риск потратить впустую его огромное количество, но не достигнуть желаемой цели – растопить печку так, чтобы было тепло.

Нужно следить, чтобы основа материала для горения была хорошо просушенной. На первых порах хорошо закладывать сначала более тонкие дровяные поленья. Возможно использование различных вспомогательных средств – сухой бумаги из старых книг или газет, хорошо просушенной перед началом работы древесной коры.

Везувий Комфорт 200 (ДТ-3С)

Если хочется приобрести действительно мощную печку, следует обратить свое внимание на Везувий Комфорт 200 (ДТ-3С). Эта печка специально создавалась для дальнейшей установки в больших частных домах

Данное устройство можно устанавливать в помещениях объемом около 200 кубометров. Это на порядок больше, чем у большинства других моделей.

Среди основных особенностей этой конструкции следует выделить то, что она оснащается специальными воздухозаборниками, установленными на боковых поверхностях изделия. С их помощью удается добиться естественной конвекции воздушных потоков. Благодаря этому можно очень быстро прогреть воздух в помещении. Помимо этого, установленные воздухозаборники формируют специальный «конвекционный кожух». Он защищает окружающих от воздействия инфракрасных излучений.

В Везувий Комфорт 200 (ДТ-3С) можно вручную регулировать интенсивность горения печи. Для этого используется специальный шибер, расположенный на дымовой трубе. Прикрывая его, можно добиться уменьшения интенсивности горения. Таким образом, одной закладки дров может хватить на 10-15 часов.

Плюсы:

• наличие дверцы, оснащенной жаропрочным стеклом;
• хорошее покрытие корпуса;
• удобная варочная поверхность, которую можно использовать для приготовления пищи;
• продолжительное горение;
• компактные габариты.

Минусы:

не очень надежные ножки.

Вывод

Вообще топка процесс всегда грязный: щепки, пыль и прочее всегда приходится убирать, кроме этого печь нужно подбрасывать. Поэтому топка печи не комфортно и требует усилий. Для кого-то это плюс (разминка), а для кого-то минус. По расчётам отопление дровами и каменным углём лучше всего, но я всё же предпочитаю смешивать эти виды топлива. Дрова для розжига и подъёма температуры, а уголь для поддержания (иногда на ночь). И да, хорошая печь выдаёт больший КПД, поэтому у вас значения могут отличаться. Ну и главное: брикеты и пеллеты переоценены, по-моему, кроме того что они компактные. Как не топил ими, так и скорее всего не буду. В статью вложено много сил и времени, поэтому не забывайте оценить её и подписывайтесь на канал (только Вы можете повлиять на продвижение качественного контента на Дзене). Всего Вам доброго!