Монолитный железобетонный фундамент плита

Этапы возведение фундамента

Сейчас мы разберем процесс возведения классической монолитной плиты толщиной 200 мм и размерами 10х10. В рамках данной статьи мы не будем рассматривать процессы сбора данных и проведения анализа грунта, а также расчет веса здания.

Первый этап

Выборка грунта для котлована будущей подушки. В зависимости от нескольких факторов, толщина подушки и глубина котлована будут меняться.

Факторы влияющие на толщину подушки

• Уровень грунтовых вод
• Тип грунта на участке возведения фундамента
• Этажность будущего дома
• Материал, из которого будет построен дом
• Климатические особенности местности

Существует много типов подушек, каждая из которых применяется при определенных обстоятельствах.

Основные виды подушек

• Песчаные
• Гравийные
• Совмещённые песчано-гравийные
• Бетонные

В нашем примере будем использовать совмещенную подушку, где гравий – это верхний слой толщиной 150 мм, а песок — нижний слой толщиной 200 мм. Разные строители делают подушки по-разному, кто-то помещает гравий сверху, а песок снизу, кто-то наоборот, делает песок верхним слоем, предварительно проложив геоткань в несколько слоев, чтобы не допустить вымывания песка.

После обустройства котлована, делаем закладки под инженерное оборудование (вода, канализация), после чего укладываем геоткань, разравниваем и утрамбовываем песок, то же самое делаем для слоя из гравия. Рекомендуем на этапе формирования подушки позаботиться о дренаже и водоотводе (при необходимости).

Второй этап

Устанавливаем опалубку. Опалубку можно использовать как съёмную, так и несъёмную. Мы будем рассматривать несъёмную опалубку из уплотнённого пенополистерола (в дальнейшем он послужит барьером от холода).

Третий этап

Укладываем техническую пленку и раскатываем рулонную гидроизоляцию. Гидроизоляция необходима для предотвращения впитывания влаги бетонной плитой. В случае отсутствия гидроизоляции, арматура, находящаяся внутри плиты, подвергнется коррозии, в следствии чего прочность плиты снизится (возможен разлом).

Четвертый этап

Армируем плиту. В нашем примере это 2 слоя обычной арматуры с шагом вязки 200 мм. Стоит заметить, что в настоящее время на российском рынке появилась композитная арматура, которая хорошо себя зарекомендовала в малоэтажном строительстве.

Пятый этап

Производится заливка бетоном. Возьмем, к примеру, бетон марки м 300 — это самый часто используемый бетон в малоэтажном строительстве, который характеризуется хорошим качеством при оптимальной цене. В случае высоких нагрузок на фундамент стоит использовать более прочный бетон.

На данном примере мы рассмотрели основные этапы возведения фундамента монолитная плита классическая.

В заключении данной статьи, сравнив все типы монолитных фундаментов,  приходим к выводу, что самый оптимальный вариант — это монолитный фундамент чаша (монолитная плита с ребрами жесткости). По своим характеристикам она универсальна и может быть использована в большинстве случаев. Это самая дешевая и простая классическая монолитная плита, обладающая оптимальными показателями цены и характеристиками. Оптимальна для тех, кто не планирует строительство дома из тяжелых строительных материалов. Остальные три типа монолитных фундаментных плит довольно специфически, и их применение во многих случаях экономически не целесообразно. К примеру, шведская плита сложна и довольно тяжела в возведении, имеет малую несущую способность и обладает некоторыми особенностями, которые в дальнейшем могут сказаться на ходе строительства. Если неверно рассчитать вывод коммуникаций, то их перенос — это лишние траты не только денежных средств, но еще и времени, и сил.

Решение в выборе монолитной плиты необходимо принимать, основываясь на расчетах, из которых будет понятно, какую плиту лучше применять.

Выполнение расчетов и анализ грунта

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты. В идеале все расчетные и проектные работы лучше доверить профессионалам. Но если такой возможности нет, то можно использовать следующие рекомендации и руководства:

Для проведения анализа грунта необходимо брать землю из пяти точек будущей плиты — по её углам и по центру. Данные позволят выяснить уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав

В качестве информации можно использовать данные об уже выстроенных в регионе зданиях на подобном фундаменте.
При расчетах несущей способности плиты по инструкции стоит принимать во внимание, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно использовать цемент М-50 (данные взяты из СНиП 2.02.01).
При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать качественную дренажную систему от фундамента.
Арматуру покупают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При этом три четверти прутьев должны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.

Кроме того при выполнении расчётов и анализе грунта можно использовать законодательные документы:

• ГОСТ 25100 (для вычисления классификации грунта на участке);
• СП 70.13330 (определение несущей и осаждающей способности дома);
• СП 28.13330 (определение антикорра каркаса дома);
• ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
• ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

Когда используется плитная опора

Фундаментная опора для строительства дома возводится на сложных грунтах (слабые, водонаполненные, промерзающие, пучинистые). При выполнении фундаментной опоры допускается возводить конструкцию из монолитного железобетона или монтировать подушку из сборных элементов, тщательно бетонируя швы между ними.

По внешнему виду бетонная опора представляет собой конструкцию, залитую из бетона, с армированием стальной арматурой. Верхняя поверхность фундамента выровнена в одной плоскости. Ленточный опорный пояс располагается только под частью здания, тогда как монолитная плита несет на себе все сооружение. Края плитной опоры обычно выдаются на 10 см с каждой стороны, т.е. опора в плане имеет размеры больше, чем само здание.

Принято подразделять фундамент по глубине залегания в грунте и по способу опирания на грунт.

Мелкозаглубленная монолитная плита

По глубине залегания монолитное основание подразделяется на:

• Незаглубленная монолитная плита – конструкция заливается непосредственно на поверхности грунта, с которого убирают весь мусор, деревья, кустарники и прочие насаждения. Предварительно поверхность почвы следует выровнять, засыпаются ямы, возвышающиеся бугры разравнивают.
• Опора мелкого заглубления (мелкозаглубленная) – конструкция заглублена в грунтовое основание на глубину до 50 см. В таком варианте постройка дома планируется без подвального этажа. Под подошвой плитного основания устраивается подушка из смеси песка и мелкого щебня.
• Опора, заглубленная до отметки промерзания грунта – такой фундамент обладает высокой прочностью, потому что не подвергается воздействию сил морозного пучения. При такой конструкции фундаментной опоры, здание вполне может быть оборудовано подвалом или цокольным этажом.

В этом случае опора монтируется после забивки свайного поля. Второй вариант применяется при строительстве домов на склоне, имеет высокую несущую способность и значительную прочность.

Армирование

Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.

В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.

Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.

Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).

Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.

Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.

Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.

Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).

В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.

Фото предоставлены сайтом fundament-plita.ru

Достоинства и недостатки

Плитное основание отличается своими преимуществами:

• длительный эксплуатационный период и показатель надежности. Армированный железобетон всей площадью опирается на почву. Если расчеты его обустройства выполнены правильно, и все технологические особенности заливки соблюдены, то основанию не страшны сезонные пучения грунта;
• универсальность. Такой фундамент можно заливать на любых почвенных участках;
• поверхность фундамента превышает точку промерзания грунта. Технологически предусмотрена подушка из песка и щебня, служащая опорой для фундаментной плиты. Это значит, что грунт почти не влияет на железобетонное основание;
• хорошая прочность и способность распределять нагрузочные усилия. Арматурный каркас удерживает бетонный монолит, не позволяя ему деформироваться;
• на плитном фундаменте можно устраивать пол без черновой основы;
• простота обустройства фундаментной плиты. Объемы работ большие, но если все необходимое подготовлено заранее, то залить основание вполне возможно самостоятельно;
• такой фундамент используется под строительство любого сооружения;
• тип основания плавающий, так что все проблемные вопросы с грунтом можно нивелировать.

К сожалению, фундамент имеет и определенные недостатки:

• высокая себестоимость скандинавской плиты фундамента. Правда, для удешевления строительных работ заливают ребристую плиту. Она бывает двух видов – с ребрами жесткости вниз и с ребрами жесткости вверх;
• не рекомендуется использование на участках, имеющих уклоны;
• возникают сложности при создании подвала. В этом случае преимущество имеет ленточный фундамент, на который выполняется укладка плит, выполняющих функцию потолка подвального помещения;
• в зимний период строительные работы запрещены. В противном случае потребуются дополнительные расходы, связанные с прогреванием застывающего бетона;
• перед бетонированием плитного фундамента придется продумать вопрос с укладкой коммуникационных линий. Для этого в фундаментной плите заблаговременно устраивается приямок.

Преимущества и недостатки

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Типы плитных фундаментов

Дом на монолитной плите, характеризуется длительной эксплуатацией. Для того чтобы фундамент смог выдерживать большие нагрузки, необходимо его правильно выбирать. Наиболее часто для возведения постройки используется классический тип фундамента. Его располагают ниже слоя промерзания грунта. Именно поэтому дома могут оснащаться цокольными этажами и подвальными помещениями. Также для возведения здания может применяться фундаментная плита, которую укладывают по плавающему типу. Ее укладка производится на глубине от 70 до 90 см на поверхности грунта. Читайте пошаговую инструкцию по обустройству плавающего фундамента.

Монолитный фундамент, со всеми его плюсами и минусами, может быть:

• Сплошным;
• Обычным;
• Из цельной плиты.

Укладка обычного фундамента осуществляется, если в грунте роется обыкновенный котлован. При этом конструкция должна иметь подушку, не менее 15 сантиметров. Сплошной фундамент применяется при строительстве домов в сложных климатических условиях. Для возведения крупных построек идеальным вариантом являются цельные плиты. Они способны выдерживать максимально высокие нагрузки.

Плюсы плитных фундаментов

1. Экономичность. Плита достаточно экономичный вариант фундамента, потому что человек, заказывая фундамент сразу получает готовое перекрытие, при том, монолитное. Он получает черновой пол. Поэтому, если говорить об экономическом преимуществе плитных фундаментов, то правильно их сравнивать с фундаментами другого типа, но с монолитным перекрытием , чтобы сравнение было корректным.

2. Высокая несущая способность. Плитный фундамент передает нагрузку всей своей большой площадью нагрузку на грунтовый массив. В отличие от других конструкций, ленточных или свайных фундаментов, которые передают нагрузку точечно или как-то локально.

3. Пригодность к строительству на слабых грунтах — фундамент пригоден при строительстве слабых, обводненных, просадочных грунтах. Но если говорить о просадочных, то всё-таки нужно быть внимательнее, и нужно производить необходимые расчёты, во избежание неприятных последствий.

Возведение своими руками

Устройство своими руками фундаментной плиты помогает сэкономить значительные средства. Единственно, нужно изучить технологию выполнения работ и рассчитать параметры в зависимости от нагрузки.

Конструкция плиты должна усиливаться стальными прутами. Оптимальная ее толщина от 100 до 250 мм. Плитное основание служит в качестве пола в доме, для экономии на отоплении в процессе эксплуатации его нужно утеплить и герметизировать.

Подготовительный этап

Подготавливаем строительный участок, делаем разметку на местности согласно плану. Отмечаем колышками периметр будущего основания. Протягиваем между брусом веревку и проверяем, чтобы противоположные стороны находились параллельно друг другу. Контролируем совпадение диагоналей.

Роем котлован глубиной до 50 см для постройки без подвала. Дно выравниваем, проверяем расположение в горизонтальной плоскости с помощью нивелира. При близком расположении грунтовых вод дно засыпается слоем глины, щебня, песка крупной фракции по 100-200 мм. Каждый слой качественно утрамбовываем.

На песчаную подушку стелют геотекстиль

Хорошо утрамбованную песчаную подушку накрываем геотекстилем, чтобы он выступал с каждой стороны не менее, чем на 1 м. Заливаем тонким слоем бетонного раствора (до 70 мм), чтобы создать плотное, ровное основание под монолитную плиту.

Когда бетон высохнет (2-4 недели), прокладывают гидроизоляционный слой. В качестве дешевого материала можно использовать плотный полиэтилен или устраиваем проникающую изоляцию.

Армирование

Ряды арматуры укладывают перпендикулярно

Диаметр применяемого прута зависит от размеров плиты. Если она по длине менее 3 м, горизонтально укладываем стальной прут сечением от 10 мм, для вертикального армирования используем материал диаметром от 6 мм.

Ряды укладываем перпендикулярно друг другу. Размер металлических ячеек должен быть не более 100 мм. Оптимальным диаметром арматуры для одноэтажных домов считается 16 мм. Прут используется гладкий и ребристый.

Для устройства фундамента под многоэтажные дома используем арматуру диаметром 40 мм. Согласно стандарту плита армируется по торцам П-образным стальным профилем.

Бетонирование монолитного основания

Заливка плиты требует монтажа опалубки. В качестве съемной формы чаще всего используют доску и брус, в качестве несъемной формы – пенополистирол, который одновременно выполняет функцию утепления. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Предварительно требуется изготовить вспомогательные сооружения, по которым будет подаваться бетонный раствор.

Заливка бетона должна быть непрерывной

Оптимальным вариантом является заливка основания с использованием бетонного насоса. Для получения надежного основания заливать раствор нужно непрерывно и равномерно. Чтобы арматура не подвергалась коррозии, ее полностью должен покрыть бетон. Когда участок заполнен раствором, его уплотняют с помощью вибратора или прокалывают, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Снимается опалубка после полного высыхания основания, это время зависит от погодных условий и занимает около месяца.

Для устройства плитного основания в северных районах в бетонный раствор добавляют специальные смеси, повышающие устойчивость к перепадам температур. Фундамент делают с утолщенными краями, которые служат ребрами жесткости.

Устройство сборной конструкции

Сборная железобетонная конструкция обладает меньшей прочностью по сравнению с монолитной. Не требует установки опалубки и усиления арматурой. Она монтируется из готовых железобетонных плит, которые устанавливаются с помощью крана. Расстояние между ними заливается бетонным раствором. Подробнее об утепленной шведской плите смотрите в этом видео:

Долговечность постройки обусловлена высоким качеством используемых для устройства монолитного плитного основания материалов. На монтаж плиты среднего размера уходит около 20 кубов бетонного раствора.

Особенности расчета толщины фундаментной плиты

В расчете толщины плитного фундамента учитываются следующие параметры конструкции:

• расстояние (зазор) между арматурными сетками;
• толщина слоя бетона над арматурой сеткой – верхним и нижним поясами;
• толщина арматурных стержней.

Оптимальной толщиной монолитной плиты фундамента для большинства построек принято считать 200-300 мм. Однако на практике на этот параметр оказывает весьма существенное влияние состав грунта и равномерность залегания пород на участке застройки.

Да и габариты надземной части имеют большое значение. Чем сильнее разнесены несущие стены, тем толще должна быть монолитная плита.

Освоить методику проще на примере расчета плитного фундамента.

Определение оптимальной площади плиты

Необходимая площадь монолита зависит от величины суммарной нагрузки и расчетного сопротивления грунта.

Для обеспечения большей надежности в формулу расчета вводится коэффициент надежности по нагрузке.

Имея на руках все необходимые величины, площадь можно рассчитать по формуле:

S > Kн x F/Kp x R, где

Kн – коэффициент надежности фундамента по нагрузке (1,2);

F – полная нагрузка на плиту: включает в себя общий вес здания, оборудования, людей, мебели, а также ветровой и снеговой нагрузок;

Кр – коэффициент условий работ: зависит от типа грунта, служащего основанием для фундамента. Принимается в пределах 0,7-1,05;

R – расчетное сопротивление грунта: зависит от его типа и принимается по таблицам, содержащимся в СНиП или строительных справочниках.

Для примера приведем некоторые величины R, кгс/см2:

• 0,35 – для мелких и пылеватых плотных песков, суглинков – пластичных и твердых;
• 0,5 – для твердых и пластичных супесей, твердых глин;
• 0,25 – для песков мелких средней плотности и пластичных глин.

Рассчитав общую нагрузку и площадь, можно приступать к определению давления на 1 кв. см площади плиты. Для этого надо просто поделить первую величину на вторую. Полученный результат сравниваем с табличными данными.

Приведем пример:

• планируется построить здание общим весом 250 тонн;
• тип грунта на строительной площадке – суглинок пластичный (R = 0,35 кгс/кв. см);
• площадь плиты – 100 кв. м (на основании расчета по формуле, приведенной выше).

На такой площади грунт может выдержать 350 тонн нагрузки. Разница между общей нагрузкой от здания и допустимой составит 100 тонн. Это и есть максимальный вес плиты фундамента которую выдержит грунт.

Переводим эту разницу в кубы (объем плиты), исходя из того, что один кубометр железобетона весит в среднем 2,5 тонны и получаем 100 : 2,5 = 40 куб. м.

Если объем разделить на площадь, то в результате получится искомая максимальная толщина плиты:

40 : 100 = 0,4 м или 40 см.

Можно сказать, что расчет толщины плитного фундамента завершен. Мы получили максимально допустимую толщину монолита, превышать которую не позволят характеристики грунта.

Но затраты на строительство фундамента можно существенно уменьшить, если принять во внимание такой параметр, как прочность на сжатие бетона. Он зависит от марки материала

Например, у бетона В22,5 он составляет 22,5 кг/кв. см. Чтобы узнать, какая площадь бетонной основы сможет выдержать нагрузку в 250 тонн, надо разделить ее на 22,5

Он зависит от марки материала. Например, у бетона В22,5 он составляет 22,5 кг/кв. см. Чтобы узнать, какая площадь бетонной основы сможет выдержать нагрузку в 250 тонн, надо разделить ее на 22,5.

Срок службы

Как известно из истории, эксплуатационный период такого типа фундаментного основания достаточно продолжительный, и примером тому являются пирамиды в Египте, возведенные в свое время на монолитных плитах. Иными словами, плитная основа объекта, соответствующая требованиям ГОСТа, по сроку службы превосходит большинство других вариантов.

К сожалению, универсальных оснований не существует, и на эксплуатационные сроки фундамента оказываю влияние определенные факторы. При строительстве обычного здания по почвенному составу, требующему устройства плитного фундамента, то для волнений причин не. Но если объект большой и сложный по конструкции, придется внимательно выполнять необходимые расчеты по предполагаемым нагрузкам.

Кстати, факт применения плитного фундамента на проблемном почвенном участке способен оказать сильное влияние на малейшие упущения в конструкции. При планировании следует учесть все особенности сезонных изменений почвы, чтобы основание прослужило длительный период.

Важные особенности при возведении монолитного фундамента

При строительстве монолитного основания обязательно стоит учесть определенные нюансы технологии, которые позволят избежать капитального ремонта строения в дальнейшем. Кто-то относит их к минусам технологии, однако, у любого другого аналога данных ньюансов не меньше.

Не пренебрегайте подготовкой участка к строительным работам: его необходимо тщательно очистить от растений и мусора. После проведения разметки и выкапывания котлована поверхность почвы на его дне следует обязательно выровнять уровнем, чтобы избежать перекосов фундамента.

Чтобы основание не подвергалось разрушительному воздействию подземных вод, не пренебрегайте гидроизоляционной «подушкой». Она состоит из двух слоев: песка толщиной 30-40 см и гравия толщиной примерно 20 см. Это позволит предотвратить проникновение капиллярной влаги вглубь монолитного фундамента

Дополнительно защитить его поможет укладка поверх «подушки» рубероида, пенополистирола или пенопласта.

Отнеситесь с особенным вниманием к укладке армирующей сетки. Чтобы монолитная плита была максимально прочной, не стоит брать металлические прутья диаметром менее 16 мм. При этом длина стенки армирующей сетки не должна составлять менее 150 мм, а места, где прутья перекрещиваются, рекомендуется обязательно укрепить с помощью стальной проволоки диаметром примерно 5 мм

Во избежание хрупкости и повышенного риска деформации плиты после установки деревянной опалубки и заливки бетоном не забывайте обработать плиту строительным вибратором, обеспечивающим равномерное затекание состава во все пустоты фундамента. Ни в коем случае не укладывайте арматуру непосредственно на гидроизоляционный слой во избежание его повреждений. В этом случае пригодятся специальные резиновые прокладки

При этом длина стенки армирующей сетки не должна составлять менее 150 мм, а места, где прутья перекрещиваются, рекомендуется обязательно укрепить с помощью стальной проволоки диаметром примерно 5 мм. Во избежание хрупкости и повышенного риска деформации плиты после установки деревянной опалубки и заливки бетоном не забывайте обработать плиту строительным вибратором, обеспечивающим равномерное затекание состава во все пустоты фундамента. Ни в коем случае не укладывайте арматуру непосредственно на гидроизоляционный слой во избежание его повреждений. В этом случае пригодятся специальные резиновые прокладки.

Не экономьте при покупке бетона: лучше отдавать предпочтение маркам с классом прочности 300 (такой материал будет способен выдерживать нагрузки до 300 кг на 1 см) и коэффициентом морозоустойчивости 200 и более. Желательно, чтобы и текучесть превышала показатель 4: тогда о трещинах и механических повреждениях вы сможете забыть надолго.

Причины востребованности монолитного фундамента

Монолитное основание имеет неоспоримый плюс по сравнению с другими фундаментами – универсальность. Его можно установить на участке практически с любым типом почвы и глубиной протекания подземных вод.

Готовая монолитная плита.

Большая площадь монолитного фундамента гарантирует не только равномерное распределение нагрузки, но и отсутствие проседания и смещения с течением времени.

Области применения

Подобные фундаментные основания пользуются популярностью благодаря своей способности противостоять воздействию движения почвенного состава, компенсируя его смещения вертикального и горизонтального характера. В связи с этим такую технологию в большинстве случаев применяют по насыпным, пучинистым, круглогодично промерзающим либо подвижным грунтам, на участках с неравномерной сжимаемостью почвы. Рекомендуется также устраивать плитный фундамент на грунте с повышенным содержанием глины.

С помощью такого основания организуется надежная защита от напора грунтовых вод, находящихся близко к поверхности земли, но в данном случае требуется устройство дополнительной дренажной системы и гидроизолирующего слоя

Кроме того, при закладке коммуникаций в плитный фундамент от строителей потребуется особое внимание

Технологию строительства такого основания рекомендуется использовать для возведения малоэтажных объектов из камня, каркасных зданий, под деревянные дома. Если объект имеет сложную планировку, то в залитой фундаментной плите предусматривается устройство деформационных швов. В конечном итоге каждая отдельно взятая часть объекта имеет под собой цельную часть плитной основы, что существенно понизит давление при движениях почвы, но и в таком случае все элементы плиты будут срабатывать, как единое целое.

С финансовой точки зрения фундамент из малозаглубленной плиты достаточно выгоден, так как есть возможность сэкономить не только на стройматериалах, но и на времени, необходимом для выполнения всех работ. Строительство такого плитного фундамента ведется быстро, он отличается простой конструкцией. Однако, если на плите мелкого заложения возводится неотапливаемый объект, то такой вариант фундамента рекомендуется теплоизолировать с помощью пенопласта.

Земляные работы

Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы

• Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.
• В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
• Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.

• Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
• Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
• Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.

Фундаментная плита под кирпичный дом: строение, особенности, использование

Фундаментная плита под кирпичный дом представляет собой площадку, сплошь залитую бетоном с применением арматуры. Данное строение решает сразу несколько проблем.

Наличие пучинистых грунтов. В условиях, когда зимой некоторые участки вспучиваются и выталкивают столбы или деформируют ленту, использование монолитной плиты наиболее оправдано, так как в этом случае на движение грунта реагирует вся конструкция целиком, а не отдельными частями. Фундаментная плита под кирпичный дом дает прочную и надежную опору, не зависящую от типа грунта и климата местности.

Низкая продольная прочность кирпичных стен. Стены домов из таких материалов, как брус или бревно обладают высокой продольной прочностью, что позволяет использовать ленточный или столбчатый фундамент без опасений, что стена потеряет свою целостность в условиях нестабильных грунтов. В аналогичных условиях кирпичная стена даст трещину, что ухудшит состояние здания, вплоть до создания аварийной ситуации.

Сложности при изготовлении. Фундаментную плиту легко сооружать, выполнять термическую и гидроизоляцию, при её изготовлении допускается меньше ошибок и просчетов.

Сокращение объема земельных работ. Для сооружения монолитного основания не требуется копать глубокий котлован, достаточно рассчитать его таким образом, чтобы учесть толщину плиты и гравийной подушки.

Имеет этот тип основания и свои недостатки, главным из которых является высокая стоимость, так как расход бетона при строительстве достаточно высок.

Для изготовления прочной фундаментной плиты применяется двойное армирование: один слой арматурной сетки укладывают в нижнюю часть фундамента, второй в верхнюю. Такой подход гарантирует прочность плиты и её монолитность даже при деформациях грунта. Толщина такого сооружения не должна быть меньше 20-30 см.