Сборка щита учета 380в с противопожарным узо для частного дома

Как собрать недорогой и правильный трехфазный щит

На опоре, до ввода в дом, три фазы, прибор учета электроэнергии и выходные автоматы на 25А. На доме вводной автомат 20А и в доме, а также автоматы номиналом 20А. Это может быть пакетник на четыре линии с размыканием нуля. На нашей схеме ноль проходной и на каждой линии стоит свой автомат. Далее, для каждой фазы стоит MRVA 63А – реле напряжения и тока с дисплеем. Такое реле позволяет отслеживать сколько вольт приходит и сколько ампер потребляют приборы, а также отслеживает скачки по току и «отвалившийся» ноль. С каждого MRVA уходит кабель на отдельное УЗО — устройство защитного отключения, которое срабатывает, обесточивая фазу, в случае утечки тока.

УЗО в данной схеме предусмотрены на 40А. Номинал соответствует сумме потребителей, подключенных к данному УЗО. К УЗО на фазный кабель подключены автоматы, от которых разведены линии к конечным потребителям: розетки, освещение и другие электроприборы. А нулевой кабель с УЗО уходит на шину.

Розетки и освещение разводятся равномерно на разные фазы, чтобы в случае обесточивания одной из фаз, весь дом не остался без освещения или рабочих розеток. Потребителей необходимо также равномерно распределить по фазам, с учетом потребляемой мощности. Особенно внимательно отнеситесь к мощным потребителям и потребителям, которые будут работать одновременно.

Также, в нашем щите будут установлены четыре рубильника и контактор. Эти устройства, в данном случае, будут задействованы для системы управления отоплением. Об этом есть отдельное видео, поэтому не будем подробно останавливаться на данном моменте.

Стоимость данного щита в сборе, по ценам Санкт-Петербурга, на текущий момент составляет без малого 30 тысяч рублей. При этом использованы профессиональные компоненты ABB и хороший щит Nedbox от Legrand. А значит, при использовании более бюджетного щита (в данном случае щит на 36 автоматов – 3 линии по 12 шт.) и компонентов, стоимость пропорционально сократится.

В нашей схеме все приборы будут размещены в три линии, а ниже расположены две шины. Одна для нулевого проводника, вторая для заземления.

Внутри щита расположена рама с DIN-рейками, на которую и будут крепиться все элементы. Такая конструкция очень удобна, т.к. позволяет с легкостью закрепить все элементы согласно схеме, просто защелкнув их на DIN-рейках, и позволяет производить монтаж на столе.

Инструмент, который понадобится для монтажа:

Канцелярский нож
Кусачки
Клещи для зачистки проводов
Плоскогубцы
Плоскогубцы «утконосы»
Крестовые отвертки №1 и №2
Плоская отвертка
Маркер
Линейка
Бита pozidriv

Для объединения устройств мы используем соединительные гребенчатые шины, чтобы не применять перемычки. Это надежнее, безопаснее и удобнее. Для соединения устройств, где невозможно использовать шину, мы используем провод сечением 6 мм/кв (четырех цветов, согласно схеме).

Согласно схеме устанавливаем все устройства, защелкнув их на DIN-рейках. После установки всех приборов, можно приступать к соединению гребенчатыми шинами и проводниками, групп автоматов, УЗО и других необходимых устройств.

Подробные рекомендации по сборке щита, установке компонентов, стоимость компонентов, а также рекомендации по выбору щита и устройств, смотрите на видео в разделе «Видео: коммуникации в каркасном доме», смотрите первую и вторую части видео. Во второй части обзор инструментов, которые вам понадобятся для сборки трехфазного щита и подробный разбор компонентов, а также, непосредственная пошаговая сборка электрощита. Там же вы найдете отдельное видео с рекомендациями по выбору щит-бокса.

Kd.i: Дешёвый и правильный трехфазный щит. Часть 1.

Kd.i: Дешёвый и правильный трехфазный щит. Часть 2.

Селективное противопожарное УЗО. Схема щита

Следующим в схеме щита после вводного автомата, может стоять селективное УЗО. Почему я написал “может”, потому что по правильному селективное УЗО должно стоять в щите учета, т.е. в начале линии. Но часто бывает, что возможности в щит учета его поставить нет, т.к. или места уже в щите на столбе не хватает, или щит опечатан, или просто заказчик не хочет ставить дорогой прибор вне дома.

Уставка селективного противопожарного УЗО для дома или квартиры выбирается 100 или 300мА.

Вывод: Селективное УЗО ставить необходимо, резервная защита еще никогда не была лишней, особенно, если щит собран на китайских приборах и особенно, если у вас пожароопасный деревянный (брусовой, бревенчатый или каркасный дом). К тому же в частных домах, когда селективное противопожарное УЗО стоит в щите учета, то только оно одно защищает вводной кабель от утечек тока.

Виды включений и их особенности

В зависимости от метода коммутации обмоток трансформаторов тока устанавливаемые в электросетях трехфазные счетчики подключаются по следующим схемам:

прямое подсоединение;
косвенное включение;
полукосвенное подключение.

Прямым называется непосредственное включение, а для понимания отличий второго и третьего вида необходимо учитывать область их применения. Чисто косвенное подсоединение – это открытая установка трансформаторов тока (ТТ) на высоковольтные силовые кабели трехфазной линии (6-10 кВ). Этот способ встречается только на силовых подстанциях и на крупных промышленных предприятиях с собственными распределительными электросетями. В бытовых условиях это вид подключения трансформаторов не применяется.

Реконструкция систем водоснабжения и канализации – кратко

До начала проведения капремонта в квартиру подводилась горячая и холодная вода, учитываемая соответствующими счетчиками, а слив осуществлялся по трубопроводу канализации.

В ходе реконструкции объектов системы водоснабжения все металлические трубопроводы убрали, заменили современными пластиковыми.

Поверхности всех труб хорошо покрыли слоем утеплителя. В систему добавился трубопровод обратки с температурными компенсаторами. Рядом с ним проложили стальную полосу – шину PE в виде вертикальной линии, проходящей через все этажи от вбитого под зданием контура заземления ВРУ.

Параметры расчетов автомата

Каждый автоматический выключатель в первую очередь защищает проводку, подключенную после него. Основные расчеты данных устройств проводятся по номинальному току нагрузки. Расчеты по мощности осуществляются в том случае, когда вся длина провода рассчитана на нагрузку, в соответствии с номинальным током.

Окончательный выбор номинального тока для автомата зависит от сечения провода. Только после этого можно рассчитывать величину нагрузки. Максимальный ток, допустимый для провода с определенным сечением должен быть больше номинального тока, указанного на автомате. Таким образом, при выборе защитного устройства используется минимальное сечение провода, присутствующее в электрической сети.

Когда у потребителей возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт, таблица учитывает и трехфазную электрическую сеть. Для подобных расчетов существует своя методика. В этих случаях номинальная мощность трехфазного автомата определяется как сумма мощностей всех электроприборов, планируемых к подключению через автоматический выключатель.

Например, если нагрузка каждой из трех фаз составляет 5 кВт, то величина рабочего тока определяется умножением суммы мощностей всех фаз на коэффициент 1,52. Таким образом, получается 5х3х1,52=22,8 ампера. Номинальный ток автомата должен превышать рабочий ток. В связи с этим, наиболее подходящим будет защитное устройство, номиналом 25 А. Наиболее распространенными номиналами автоматов являются 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 ампер. Одновременно уточняется соответствие жил кабеля заявленным нагрузкам.

Данной методикой можно пользоваться лишь в тех случаях, когда нагрузка одинаковая на все три фазы. Если же одна из фаз потребляет больше мощности, чем все остальные, то номинал автоматического выключателя рассчитывается по мощности именно этой фазы. В этом случае используется только максимальное значение мощности, умножаемое на коэффициент 4,55. Эти расчеты позволяют выбрать автомат не только по таблице, но и по максимально точным полученным данным.

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

плоскогубцы;
плоская и фигурная отвёртки;
обжимные клещи;
монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Система заземления TN-C-S: что важно знать новичкам

За счет создания повторного заземления в системе электроснабжения и его подключения к проводнику PEN внутри распределительного щита здания образовано два отдельных ответвления:

рабочий проводник N;
заземляющий провод PE.

При этой схеме в обычном режиме все рабочие нагрузки протекают исключительно по цепи, образованной фазным и нулевым проводом. Заземляющий же проводник PE спасает жизнь жильцов при случайных аварийных ситуациях.

Система заземления TN-C-S, как и система TN-S работают одинаково, обеспечивая безопасность людей и оборудования.

Внутри системы TN-C-S при обрыве PEN-проводника на участке от заземления нейтрали трансформатора до контура повторного заземления в сети электроустановки аварийная ситуация, связанная с перенапряжением потребителей, не появится. Вместо оборванного проводника PEN станет работать линия протекания тока через землю. Повреждения электрооборудования квартиры не будет.

Потенциалы от любых пробоев изоляции оборудования, потребителей и электрических устройств стекают по созданному каналу заземления нейтрали. Одновременно повышается надежность срабатывания устройств защиты: УЗО и дифавтоматов. Они точно чувствуют появление токов утечек.

Отличительная особенность монтажа заземляющей цепи при капитальном ремонте дома от вновь строящегося здания: шина PE прокладывается от вбитого контура заземления отдельной стальной полоской рядом с пластиковыми трубопроводами.

Распределительные щиты (вводной в здание, подъездные и этажные) заземляются приваренными к контуру шинами PE. В схеме TN-S их подключают поочередно.

Проводник PE от стальной шины, заведенной вместе с пластиковыми трубами, подводится к подъездному щитку по потолку квартиры или вверху стен внутри пластикового короба одножильным изолированным кабелем.

Правила ПУЭ своим пунктом 1.7.127. определяют нормативные площади его сечения.

Внутри подъездного щитка для каждой квартиры у нас установлены не автоматические выключатели, а три дифференциальных автомата С16 с номиналом 16 ампер и уставкой тока утечки встроенного УЗО на 30 мА.

Причем производитель указал на их корпусе полезные характеристики: ток не отключения 15 мА плюс время срабатывания органа УЗО менее 0,1 секунды. (Читайте ГОСТ Р МЭК 60755-2012).

Внутри щитка имеется место: на DIN-рейку можно доставить дополнительные модульные аппараты защит: очувствленные автоматы, УЗО, реле РКН, модули дуговой защиты…

Произошли изменения в системе учета электроэнергии. До начала капремонта электромонтеры энергосбыта заменили старые электронные счетчики на новые индукционные.

Они:

имеют возможность перехода на систему двухтарифной оплаты по дневному и ночному нормативу;
подключены к системе АСКУЭ и автоматически передают информацию о потребленной энергии инспектору энергосбыта (на электросчетчик можно не смотреть);
имеют ряд других преимуществ.

Теперь оплата за электричество начисляется инспектором на 1-е число предыдущего месяца и показывается в интернет извещении. Недоплата, как всегда, ведет к пени, а переплата переносится в счет будущего расчета.

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому. Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.

Система электроснабжения: тип кабеля

При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.

Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.

Расчёт мощности

Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов

U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В

cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.

Пакет документов, необходимый при переносе электросчетчика на улицу

Согласно порядку установки электросчетчика в частном доме, для его демонтажа и выноса на улицу следует тщательно подготовиться. Прежде всего собрать соответствующий пакет документов:

Перед выносом оборудования на улицу следует запросить типовой договор у компании-поставщика и акт о разделении балансовой принадлежности. В данном документе будут четко обозначены права и ответственность каждой стороны

В документе будут указаны серия и номер счетчика, его тип, расчетный счет владельца.
После важно составить заявление на допуск к эксплуатации оборудования. Оно составляется в офисе компании, при его получении по указанному адресу выедет контрольная бригада, проверит правильность проведенных самостоятельных работ

Счетчик будет опломбирован и сформирован акт о его допуске.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Для облегчения монтажных и сборочных работ электрических щитов, нужно приобретать более дорогие, качественные, функциональные модели. Даже опытному электрику не просто справиться с кропотливой работой, причем дешевые боксы усложняют процесс в несколько раз

Важно обеспечить чистоту для монтажа модулей и обезопасить все оборудование от загрязнения или влаги

Понадобится такой инструмент:

Диэлектрические отвертки в наборе, чтобы среди них была модель с PZ, PH и прямым шлицем.
Стриппер для снятия изоляции.
Пассатижи, круглогубцы разных размеров.
Кусачки (бокорезы).
Ножовка для распила металла.
Тестер, можно и мультитестер.
Строительный нож со съемными лезвиями.
Шуруповерт с комплектом бит или набор отверток.

Процесс монтажа

Сначала рекомендуется установить все приборы автоматики/защиты, клеммники на DIN-рейки, добившись оптимального расположения каждого элемента

Устанавливая клеммные колодки в керамическом блоке, следует соблюдать осторожность по причине повышенной хрупкости последних.
Затем подготавливаются и подключаются гибкие перемычки. В бытовых электрощитах с автоматикой на 40-50 А в качестве последних используются отрезки изолированного провода ПВ-3 (6 мм2), на концы которых напрессовываются НШВИ

При подготовке перемычек необходимо учитывать цвет изоляции — для фазных соединений обычно используются коричневые либо черные, для линий нейтрали — синие или белые. Для того, чтобы провода надежно держались внутри РЩ, легко просматривались, рекомендуется закреплять их с помощью кабельных стяжек.
Далее можно приступать к подключению вводного кабеля. Предварительно следует убедиться в отсутствии напряжения на его проводах. Если таковое имеется, обесточить кабель, приняв все предосторожности во избежание поражения электротоком в процессе подключения — на управляющем автомате/рубильнике повесить табличку «Работают люди», назначить наблюдателя. После чего присоединить проводники к соответствующим клеммам электрощита — фазный и нулевой к главному автомату (который обязательно должен быть в выключенном положении), а заземляющий — к соответствующей клеммной колодке.
Осталось подключить потребители, учитывая, откуда проложен провод и его цвет. Фазные провода, которые в кабелях типа ВВГ, ШВВП, ПВС и им подобным обычно маркируются черной, серой, коричневой либо красной изоляцией, присоединяем к нижним клеммам однополюсных автоматов. Нейтрали — синие либо белые — к нулевым шинам, соответствующим группе, а провода заземления — желто-зеленые, зеленые или желтые — к шине РЕ.

Первоначальная сборка, затяжка контактов может осуществляться посредством аккумуляторной электроотвертки — так можно сэкономить массу сил и времени. Но по окончании монтажных операций необходимо осуществить дотяжку вручную, используя для каждого конкретного соединения наиболее подходящую отвертку. Также необходимо помнить, что в первые недели в результате электротермического воздействия контакты ослабляются и по прошествии приблизительно одного месяца после начала интенсивной эксплуатации необходимо проконтролировать надежность каждого соединения, при необходимости подтянуть. В дальнейшем подобную процедуру достаточно выполнять раз в шесть-двенадцать месяцев.

Если у вас остались какие-либо вопросы касательно технологии монтажа ЩР, можете посмотреть одно из множества профильных видео, имеющихся в интернете.

Двухполюсные автоматы+кросс модули+УЗО

Преимущества:

возможность легко распределять нагрузку по фазам

наглядная группировка линий

удобное подключение питания и отходящих проводников

отсутствие нулевых шинок

Недостатки:

габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)

относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули. После чего фазы распределяются по автоматам.

Порядок сборки

После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома или столбе. В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:

Возле ввода организовываем устройство заземления, согласно правилам. Вводной щит учета электроэнергии будет опломбирован и свободного доступа к нему не будет. Поэтому первым делом нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток, распределив потребителей по своему желанию.

От вводного бокса к распределительному электрощиту заводится 5-жильный кабель L1; L2; L3; N; PE, или 4-х жильный L1; L2; L3; N при условии использования схемы заземления TN-C-S или организации еще одного устройства заземления возле щитка.

Для подключения трехфазного домашнего оборудования собрать щит нужно будет по следующей схеме:

Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, сечением не менее 4 мм с цветной изоляцией. Рекомендуемые цвета — L1 красный, L2 белый, L3 черный, N синий, PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток, нужно внимательно смотреть на защитные устройства, на которых нанесены отметки фаз для подключения проводов. На данной схеме представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО, с дополнительной клеммой N, в обычных автоматах эта клемма может отсутствовать. По очереди установленные в щитке на DIN-рейку устройства начинаем коммутировать, отмеряем провод от клеммы L1 до клеммы L1 следующего за ним устройства, с запасом 30%, для удобства монтажа и эксплуатации.

Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе сборки заметите, что длина отрезка L1 намного короче монтажного отрезка L3. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.

Если же у вас в квартире либо доме нет мощного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке.

Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к

важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Если одна из фаз чрезмерно нагружена, происходит просадка напряжения на ней, в это же время на свободных происходит подъем напряжения. Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе

Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар

Это явления часто можно наблюдать в зимнее время, в жилом секторе. Если ваш сосед по фазе включил мощный потребитель, у вас в доме стали тускло светить лампы освещения, и холодильник натужно стал гудеть. Знайте это просадка вашей фазы. А в это же время у других соседей, запитанных от других фаз, начинают ярко светиться и взрываться лампы, перегорать техника, и даже может возникнуть пожар.

Что касается трехфазной нагрузки, для нее такой перекос будет фатальным. Чтобы этого не происходило, когда вы решите собрать щит, дополнительно установите реле контроля фаз и напряжения для трехфазной сети. Для однофазной сети выполняют подключение реле напряжения. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.

Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит нужно следующим образом: