Зачем применяют узо и нужно ли его ставить

Каким номиналом выбрать УЗО 100 или 300 мА?

При выборе противопожарного УЗО возникает вопрос — какими параметрами должно обладать устройство? Если с номинальным током всё просто, он должен быть равен или больше соответствующего автоматического выключателя, то ток уставки зависит от места установки прибора.

В квартирном щитке достаточно 100 мА, а на этаже желательно установить аппарат с уставкой 300 мА.

При отсутствии противопожарного УЗО в квартирном щите прибор с уставкой 100 мА располагается в этажном или общедомовом щите. Общее правило при выборе тока срабатывания следующее — чем меньше, тем лучше. Мощность утечки даже в устройстве 100 мА составляет 22 Вт, что соответствует паяльнику средней мощности.

Нормативные документы по использования

Нужно ли противопожарное УЗО и какими параметрами должно обладать это устройство указано в различных нормативных документах.

• ГОСТ Р 50571.17-2000 482.2.10. В этом ГОСТе указаны меры безопасности, позволяющие уменьшить или предотвратить последствия воздействия тока утечки на оборудование или кабеля. Для этого необходимо установить УЗО или дифференциальный автомат с током уставки не более 500мА. Вместо установки УДТ допускается постоянное использование устройства, контролирующего сопротивление изоляции и, в случае её нарушения, подающее сигнал и (или) отключающее питание.
• СП 256.1325800.2016 10.13. В этих правилах предусмотрены меры защиты от возгорания электропроводки в квартире или частном доме. Для отключения питания в том случае, если ток утечки на землю недостаточен для срабатывания автоматического выключателя, необходима установка во вводном щитке устройства дифференциальной защиты с током уставки не более 300 мА.
• ГОСТ Р 50572.4.42-2012. Этот документ предусматривает методы защиты электропроводки от пожара. Для этого ток уставки дифавтомата или УЗО в квартире или частном доме не должен превышать 300 мА.

Необходимые параметры защитных устройств основаны на исследованиях ВНИИ противопожарной обороны (ВНИИПО МЧС РФ). Согласно данным, предоставленным этим учреждением, мощности, выделяемой в месте утечки при токе 150 мА (33Вт), достаточно для нагрева повреждённой изоляции до температуры возгорания.

Вывод

Подведя итог вышесказанному можно определить несколько правил выбора и установки устройств дифференциальной защиты:

• номинальный ток УДТ определяется вводным автоматическим выключателем и должен быть равен или больше автомата;
• группы электроприборов и отдельные линии подключаются к УЗО с уставкой до 30мА;
• в вводном щитке квартир и небольших домов после электросчётчика устанавливаются приборы с уставкой 100мА, в коттеджах, магазинах и других зданий и помещений большой площади применяются приборы с уставкой 300мА;
• на вводе коммерческих объектов используются селективные УЗО или дифавтоматы (имеющие на передней панели маркировку «S»).

Основное предназначение таких устройств — защита электропроводки от пожара. Поэтому в квартирах и частных домах необходимо использовать оба вида устройств — обычные и противопожарные УЗО.

. Спасибо за лайк !

Крепление УЗО в щитке на DIN-рейке

В настенном щитке или коробках УЗО, как и другие установочные электроприборы, крепятся на DIN-рейке, еще ее часто называют монтажная рейка. Она представляет собой металлическую пластину шириной 35 мм выгнутую таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления» обозначается Т35

Такой способ крепления не требует дополнительных крепежных элементов и позволяет быстро, как устанавливать УЗО, так и снимать для профилактики, проверки или замены. На фотографии изображена DIN-рейка старого образца, когда они представляли собой профиль из алюминиевого сплава.

DIN-рейки устанавливаются в щитке горизонтально. На тыльной стороне УЗО имеется два фиксатора – стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить на рейку УЗО нужно верхний неподвижный фиксатор завести за край DIN-рейки, а затем прижать нижнюю часть к ней. Подвижный фиксатор утопится в корпус УЗО и выйдет из него, когда УЗО будет прижато всей плоскостью к DIN-рейке.

Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно ввести в ушко подвижного фиксатора конец лезвия плоской отвертки, расположенного ниже выходящего проводника и отодвинуть его вниз. Фиксатор выйдет из зацепления, и нижняя часть УЗО свободно отведется от DIN-рейки.

Подключенное УЗО находится под напряжением фазы и перед демонтажем его необходимо обесточить.

Подключение УЗО и автоматических выключателей

Если электропотребители в доме или квартире разделены на несколько групп, каждая из которых защищена собственным автоматическим выключателем, то с целью экономии средств можно устанавливать одно УЗО на 2 – 3 таких группы. Сегодня организовать подключение таким образом можно практически в любой бытовой сети: среди современных УЗО с уставкой диф. тока 30 мА имеются модели, рассчитанные на довольно высокие номинальные токи — до 100 А.

Подбирая УЗО для группы автоматов, следует учитывать номинальный ток не только вышестоящего автомата, но и нижестоящих. Поясним на примерах.

Пример 1

Схема к примеру 1

Напомним, что в общем случае рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным током, на одну ступень превосходящим номинальный ток выше установленного автомата. Но в данном случае, как видно, каждое из двух УЗО по номинальному току не превосходит, а наоборот уступает вводному автомату: его номинальный ток составляет 50 А, тогда как номинальный ток каждого из УЗО — только 40 А.

Тем не менее, выключатели диф. тока надёжно защищены от перегрузки: суммарный номинальный ток подключённых к каждому из них автоматов составляет всего 32 А (2х16 А), что на 20% меньше номинального тока УЗО в 40 А.

Пример 2

Следующая схема является не столь надёжной:

Схема к примеру 2

Номинальный ток 1-го УЗО составляет 25 А и вводный автомат с номинальным током 40 А его не защищает. Но перегрузка этому прибору не грозит, так как проходящий по нему ток не может превышать 22 А (к УЗО подключены автоматы на 6 и 16 А). А вот 2-е УЗО, рассчитанное на номинальный ток в 40 А, может перегореть: подключёнными к нему автоматами оно не защищается, так как их суммарный номинальный ток составляет 58 А (3х16 + 10), а вводным автоматом защищается, так сказать, впритык.

Если будет иметь место перегрузка, то до срабатывания вводного автомата через УЗО №2 будет протекать ток выше номинального, вследствие чего оно может выйти из строя. Рекомендуется либо установить УЗО с более высоким номинальным током (следующая ступень — 50 А), либо защитить его дополнительным автоматом с номинальным током на ступень ниже (32 А).

Пример 3

А вот эта схема однозначно является неверной:

Схема к примеру 3

Оба УЗО с номинальным током 40 А не защищаются ни вышестоящим автоматом (50 А), ни нижестоящими (суммарные номинальные токи составляют 57 и 48 А).

Оптимальный вариант подключения УЗО

Если имеется несколько УЗО со своей группой автоматов каждое, то очень важно не смешивать провода от разных групп. Для каждой группы лучше предусмотреть свою нулевую шину — при подключении всех потребителей на общую нулевую шину возможны ложные срабатывания УЗО. Подключение с отдельными шинами отображено на следующей схеме

Также здесь показано подключение селективного УЗО

Подключение с отдельными шинами отображено на следующей схеме. Также здесь показано подключение селективного УЗО.

Схема подключения УЗО

Красным цветом обозначена фаза (L), синим — нулевой проводник (N), жёлто-зелёным — заземление (РЕ).

Как видно, селективное УЗО с уставкой тока утечки 300 мА (поз. 3) подстраховывает УЗО 7 и 14 с уставкой тока утечки 30 мА и одновременно защищает цепи освещения (автоматы поз. 5, 6, 12). Защищать осветительную проводку УЗО с уставкой диф. тока 30 мА не имеет смысла, так как здесь вероятность поражения электротоком практически равна нулю.

Подразумевается, что дифференциальный автомат 13 обслуживает выделенную линию, предназначенную для подключения, например, компьютера или стиральной машины, поэтому нулевой проводник от него проложен прямо к нагрузке, а не к нулевой шине.

Дополнительные нулевые шины обозначены поз. 11 и 18. К первой подключены группы розеток 2, 3, 4 и от неё прокладывается провод к УЗО 7; ко второй — группы розеток 5, 6, 7, сама же шина подключается к УЗО 14.

Заметим, что данная схема имеет тот же недостаток, что и приведённая в примере №2: номинальный ток вводного автомата (поз. 1) является таким же, как и УЗО поз.7 и 14 — 40 А, в то время как суммарный номинальный ток подключённых к каждому из этих УЗО автоматов составляет 3х16 = 48 А. Для большей надёжности следовало бы установить УЗО, рассчитанное на более высокий номинальный ток.

При подключении УЗО на группу автоматов выявить место утечки достаточно просто. К примеру, сработало УЗО поз. 7. Нужно отключить автоматы поз. 8, 9 и 10, затем включить УЗО и по одному включать упомянутые автоматы. Как только будет включён автомат цепи с утечкой, УЗО тут же отключится.

От того, правильно ли вы выбрали и установили УЗО, зависит, сумеет ли оно спасти вашу жизнь в случае внештатной ситуации. Поэтому к данному вопросу следует подходить со всей обстоятельностью. Изложенные в нашей статье рекомендации помогут избежать ошибок, которые могли бы стать фатальными.

Принцип действия УЗО достаточно прост:

Рисунок 1. УЗО в нормальном режиме работы.

У УЗО как и у автоматического выключателя есть тумблер для включения (В), являющийся частью механического размыкателя электрической цепи (М). Когда мы включаем тумблер, электрическая цепь замыкается и если к электрической цепи подключен какой либо электроприбор, само собой обладающий некоторым сопротивлением R, то по электрической цепи потечет электрический ток. Проводники, по которым течет ток, а именно фазовый провод (фаза) и нейтральный провод (ноль) проходят черед кольцеобразную катушку (К) суммирующего трансформатора. Пока никаких нарушений нет сила тока I₁ = I₂, при этом токи направлены противоположно, а это значит, что в обмотке суммирующего трансформатора, показанной на рисунке коричневым цветом, никаких электродвижущих сил (ЭДС) не возникает, строго повинуясь закону Кирхгоффа.

Если происходит обрыв фазного провода или пробой изоляции фазного провода таким образом, что фазный провод замыкает на корпус электроприбора и при этом человек контактирует с корпусом, или по каким-то другим причинам человек касается оголенного фазного провода, то ток начинает уходить «налево». Почему? — Это вопрос другой и рассматривается отдельно, нас сейчас интересует, как на такое событие реагирует УЗО:

Рисунок 2. Срабатывание УЗО при утечке тока.

Когда человек замыкает через себя электрическую цепь, часть тока начинает уходить в землю, а это значит, что сила тока I₁ = I₂ + I_у. Как частный случай, когда никакой нагрузки, кроме человека нет, I₁ = I_у, I₂  = 0. Так как I₁ ≠ I₂, то в обмотке суммирующего трансформатора индуцируется ЭДС, при этом сила тока в обмотке равна силе тока утечки. Размыкатель электрической цепи (Р) реагирует на этот ток утечки, другими словами — разностный или дифференциальный ток — и размыкает цепь. Происходит это очень быстро, в течение 0.025-0.5 секунды. А еще у УЗО есть тестирующий блок, предназначенный для проверки работоспособности устройства. На корпусе любого УЗО есть кнопка, на которой или возле которой есть буква «Т». Если нажать на эту кнопку, когда тумблер УЗО включен, то электронный блок возбуждает в обмотке расчетный ток утечки, при этом должен сработать выключатель и цепь разомкнется. На рисунках тестирующий блок не показан. Рекомендуется проверять работоспособность УЗО раз в месяц.

Провод, идущий от нагрузки электроприбора до УЗО, является нейтральным достаточно условно. Если этот провод при нарушении изоляции замкнет на корпус, или будет поврежден и человек будет касаться корпуса или той части этого провода, которая идет от нагрузки, то эффект будет почти таким же, вот только сила тока, проходящего через человека уменьшится в зависимости от сопротивления электроприбора.

Казалось бы вывод из вышесказанного прост: нужно установить УЗО на DIN-рейку распределительного щита после автоматических выключателей и электросчетчика. Но во многих квартирах счетчик по-прежнему находится в квартире и стоят древние пробкодержатели, в которые вкручены автоматические выключатели или пробки с плавкими предохранителями. В таких случаях просто вставить УЗО в электрическую цепь не получится. Кроме того, так как УЗО реагирует не именно на человека, а на ток утечки, то срабатывать УЗО будет и в других случаях. Например, если бытовые приборы заземлены искусственным или естественным образом и происходит пробой изоляции или обрыв фазного провода с замыканием на корпус, или если изоляция электропроводки в стенах, полу или потолке повреждена. С одной стороны это хорошо, так как может предотвратить пожар при искрении неисправной электропроводки. А с другой стороны, если электропроводка в квартире или доме старая, то утечка тока в такой квартире или доме — обычное дело, и перед тем, как устанавливать УЗО, придется менять всю электропроводку, или устанавливать несколько УЗО с разным порогом чувствительности, или устанавливать УЗО не сразу после счетчика, а перед потенциально опасными электроприборами.

Но даже если на момент установки УЗО с электропроводкой все нормально, то все равно устанавливать одно устройство защитного отключения на всю квартиру, а тем более дом, я бы не советовал. Причина проста: когда УЗО сработает, это означает, что где-то произошла утечка и нужно проверять электрическую цепь по всей квартире. Если на распределительном щитке установлено несколько УЗО, например, одно для розеток в ванной, другое для розеток в кухне, третье для остальных розеток, четвертое для освещения, отдельное УЗО на «теплые полы», если есть и т.д., то при возникновении тока утечки сработает только одно УЗО, и область поиска неисправности значительно уменьшится.

Подобрать нужную модель УЗО поможет следующая информация

Нештатные варианты проверки

Следует обозначить, что проверка не касается автоматических выключателей, распространяется только на устройства, реагирующие на утечку тока (УЗО). Для проверки на перегрузочные токи и короткое замыкания нужен лабораторный вариант, в условиях дома это сделать невозможно.

Кроме штатного, с помощью кнопки, существуют другие способы, как проверить дифавтомат.

• Проверить дифференциальный автомат обычным способом с помощью батарейки. Схема подключения простая: плюсовой контакт батарейки соединяется со входным контактом, минусовой с выходным:

  Замкнув контакты на полюсах автомата, тем самым создаем магнитное возмущение на обмотках дифференциального трансформатора и механизм отключения у исправного дифа срабатывает. Эффективный способ как выбрать дифференциальный автомат при его покупке в магазине в рабочем состоянии.

• Проверка на работоспособность магнитом. Следует приблизить магнит к взведенному АВДТ — устройство дифференциальной защиты должно его отключить.
• Подобранным по величине сопротивлением. Сопротивление, которое подключается между розеткой и устройством заземления, определяется с помощью известного в электрике закона Ома R = U/I, где U — входное напряжение (220 В или 380 В), I — ток утечки, указанный на дифавтомате. Рассчитанное, таким образом, сопротивление вызовет ток утечки, при котором он выбивает дифавтомат . Включив последовательно в цепь мультиметр, выставив режим работы на «амперметр», можно проконтролировать показания тока цепи.
• Электронные устройства. Применение многофункциональных электронных измерительных приборов с подключением через розетку позволяют проверить сразу несколько параметров дифавтомата. Помимо определения работоспособности можно выяснить время срабатывания, убедиться, в правильности значения тока утечки, указанного на корпусе защитного устройства. Однако для дома это будет дорогое удовольствие.

Терминология

Для очистки совести я приведу несколько правильных терминов и определений, не вплетая их в последующее повествование. Просто для информации. А дальше будет всем понятный и привычный жаргон Итак…

• Автомат, правильно называется АВ (Автоматический выключатель). Отключает линию при перегрузке по току. Официальное определение приводить тут не буду, ибо оно слишком длинное. Автор определения попытался вложить в него максимальную точность, в результате чего, как обычно в таких случаях, родил некому не нужную на практике чушь. В общем, сугубо научное определение для целей фиксации и так всем известного понятия, не более.
• УЗО (Устройство Защитного Отключения), или более точное, но для многих менее понятное его название, ВДТ (Выключатель, управляемый Дифференциальным Током, полное название и того хлеще: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтока ) — устройство, которое отключает цепь в случае утечки в ней путём обнаружения разности токов в фазном и нейтральном проводнике, когда эта разность достигает определённого значения (чаще всего это 30 мА, но распространены также УЗО на 10, 100 и 300 мА). Разность токов свидетельствует о том, что часть тока уходит в землю или на защитный проводник, что может говорить о неисправности проводки или запитанных от неё приборов.
• Дифавтомат, правильно называется АВДТ (Автоматический Выключатель + Выключатель, управляемый Дифференциальным Током, полное название: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока). Чувствуете, какая петрушка получается?
• УДТ (Устройство Дифференциального Тока) — общее название устройств, реагирующих на утечку тока в цепи. Сюда входит и ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифавтомат).

Что нужно защищать?

Если речь идет о ВД (УЗО), то нужно понять, что защищаем мы в первую очередь человека. Защищаем от прямого прикосновения к частям оборудования и электропроводки, на которых имеется опасный потенциал. Потенциал там может быть штатно, для обеспечения нормальной работы (как на фазной клемме розетки), а может появиться в результате аварии (например, 220 В может появиться на корпусе стиральной машины из-за плохой изоляции ТЭНа).

УЗО является дополнительной защитой от прямого прикосновения. Основная защита от прямого прикосновения – это, прежде всего, изоляция и автоматический выключатель. С изоляцией всё понятно, а автомат должен сработать, если фаза попала на землю.

Защита работает на принципе сравнения разницы (дифференциала) токов по фазе и нулю. Ток может “утекать” по разным причинам – плохая изоляция, КЗ, прикосновение – но во всех случаях, если ток утечки достаточный, УЗО обесточит свою линию.

Кстати, утечка может быть не только с фазы на землю. Она может быть и с нулевого провода, и на другую фазу. В любом случае, если ток найдёт “лазейку”, и начнет утекать из замкнутой цепи, и при достижении определенной величины тока утечки УЗО выключится.

Типы УЗО (по роду утечки)

Прежде, чем покупать УЗО, следует определиться с его типом.

Тип АС — Самый распространённый тип УЗО. Реагирует только на синусоидальный ток утечки. То есть, в случае попадания ничем не модифицированной синусоидальной фазы на корпус.

Тип А — Реагирует на синусоидальный, а также на пульсирующий ток утечки.

Дополнительный тип S — Селективное. Ставится на вводе в дом (до 300 мА). Имеет задержку отключения.

ПУЭ 7.1.78 поясняет разницу между AC и A:

То есть там, где есть электроника, работающая с фазным или близким к нему напряжением (импульсные блоки питания, регуляторы фазного напряжения и т.п.), возможны пульсирующие токи утечки.

Выбор типа УЗО остаётся за пользователем. Замечу, что УЗО типа А не везде можно найти, и стоят они существенно дороже. В связи с этим, подавляющее большинство пользователей использует тип AC.

Случаи срабатывания

Защитное устройство электроснабжения обеспечивает безопасность для человека и необходимо в следующих случаях:

1. При замыкании фазы на корпус электроприбора. Происходит замыкание по причине нагревания провода под воздействием тока. Подвержены замыканию водяные электронагреватели, стиральные машины, электрические плиты, всевозможные тепловые обогреватели и тому подобные приборы.
2. При нарушении монтажа электропроводки. Ошибкой является замуровывание в стену проводов с имеющимися скрутками (соединениями). Когда стена намокает, то происходит утечка с фазы и возникает риск контакта человека с током.
3. При нарушении токораспределения в электрическом щитке. Неправильный монтаж схемы может привести к потере эффективности работы устройства, что приведет к отключению устройства.
4. При иных случаях, когда причину невозможно определить обычным осмотром электросоединений и состояния бытовых приборов. Такая ситуация может возникнуть при использовании газовой плиты с поджогом или стиральной машины у которой заливной шланг подключен к крану без изолирующего переходника. В результате имеет место утечка тока, и устройство защиты срабатывает.

Таким образом, установку необходимо доверять профессиональным мастерам, которые знают устройство УЗО: что это такое и какие существуют требования и нюансы монтажа.

Что такое УЗО?

УЗО (устройство защитного отключения) — это коммутационный прибор, защищающий электрическую сеть от утечек тока. Главное отличие УЗО от автоматического выключателя заключается в том, что оно не срабатывает в момент возникновения коротких замыканий либо значительных перегрузок в электросети, как это происходит с обычным автоматом. УЗО срабатывает только в том случае, если обнаружена утечка тока.

Наверняка неподготовленный человек спросит, а что такое утечка тока, как и когда она собственно может произойти. Не вдаваясь углублённо в работу электросетей, следует сказать, что есть фаза, по которой пришла часть тока и есть ноль, по которому этот же ток ушел обратно. Если часть тока пришла через фазу, но не ушла через ноль, то это называется утечкой тока.

Будет ли работать УЗО без заземления: как правильно подключить УЗО
samelektrikinfo.ru

ПУЭ-7. Глава 1.6. Измерения электрических величин
samelektrikinfo.ru

Что такое диод и для чего он нужен, виды диодов, как работает диод
samelektrikinfo.ru

Но если часть тока где-то потерялось и не ушло обратно, значит, в электрической сети есть утечка, и УЗО сработает, обесточив линию на котором оно установлено. Утечка тока может произойти по самым разным причинам, например, при повреждении изоляции кабеля либо же при попадании опасного потенциала на корпус электроприбора.

Соответственно и та и другая проблема создаёт высокий риск поражения электрическим током, если например, в данный момент пользователь, прикоснётся голыми руками к металлическому корпусу электроприбора.

Что такое фаза и ноль в электрике, устройство бытовой электросети
samelektrikinfo.ru

УЗО или заземление — что лучше, как работает и зачем надо
samelektrikinfo.ru

Поэтому ставить УЗО целесообразно на самые опасные электроприборы в использовании, те, которые всё время контактируют с водой. Это стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель и т. д.

Вот как раз для этих случаев и служит УЗО, защищая человека от поражения электрическим током. Поэтому самым главным параметром УЗО является ток утечки, например, 30 мА и т. д.

Для установки в доме или квартире следует выбирать УЗО 30 мА. УЗО с меньшим значением, от 6 до 10 мА, как правило, выбирается на отдельные группы потребителей, такие как стиральная машина, водонагреватель и т. д.

Выводы

Я всегда и всем рекомендую устанавливать УЗО на всё. Из текста изложенного выше, надеюсь понятно что УЗО спасает в первую очередь от пожаров, хоть и не на 100%. Также должно быть понятно что всё, что связанно с водой и влагой ( кроме уличных вариантов), обязательно должно быть защищено УЗО. И то что, оно лучше всего срабатывает, (то есть защищает вас от удара током), в паре с заземлением.

Пишите комментарии, задавайте вопросы, я всегда адекватно реагирую на конструктивную критику. Но в тоже время я не отвечаю на хейт в стиле: бред, чушь, маразм, да ты не электрик, ПУЭ читал? Сколько квартир сгорело? и т.д)

Подведём итоги — нужно ли ставить УЗО на освещение

Для окончательного ответа на наш вопрос кратко коснемся принципа работы устройства защитного отключения.

Устройство защитного отключения представляет собой выключатель, отличающийся высоким быстродействием и реагирующий на разность токов, протекающих по фазному и нулевому проводу. Автоматический выключатель реагирует только на превышение тока в цепи. В свою очередь, УЗО реагирует на ток утечки. При разнице между токами, проходящими по фазному и по нулевому проводнику, УЗО моментально отключит питание.

Это спасет жизнь человеку, если он дотронется до провода с поврежденной изоляцией. Ток, который появляется в результате прикосновения, может оказаться меньше, чем уставка автоматического выключателя, но этого хватит для причинения вреда людям.

Такая точность возможна благодаря тому, что в конструкции устройства применен дифференциальный трансформатор тока, или трансформатор тока нулевой последовательности.

На рисунке 1 показаны составные части защитного устройства. Дифференциальный трансформатор оснащен тремя обмотками. В разрыв фазного и нулевого проводников подключаются обмотки 1 и 2. Обмотка 3 — к реле пускового механизма.

Сам механизм может быть:

• Электронным.
• Электромеханическим.

В свою очередь, пусковой механизм связан с приводом силовых контактов. Исправность устройства определяется тестовой кнопкой. Она последовательно подключена с резистором R. Номинальное значение сопротивления подбирается с учетом создания величины тока, равной току утечки.

В нормальном режиме работы ток проходит по фазному и нулевому проводнику. К ним присоединены трансформаторные обмотки 1 и 2. В катушке 3 магнитный поток равняется нулю, потому что магнитные потоки, протекающие в обмотках 1 и 2, равны друг другу, но направлены противоположно.

При пробое изоляции на защищаемом участке электропроводки через обмотку 2 ток станет меньше, чем через обмотку 1 (или наоборот). Это значит, что магнитные потоки обмоток тоже будут разными. Соответственно, это вызовет появление тока в обмотке 3. Если его значение превысит значение уставки, произойдет срабатывание пускового механизма и отключение контактной группы.

При подключении осветительной проводки без УЗО удается сэкономить, что в некоторых случаях имеет решающее значение. Также возможна установка более компактного распределительного щита за счет экономии места под два модуля на DIN-рейке. Это все достоинства, получаемые за счет экономии на установке УЗО.

Некоторые светильники оснащаются металлическими корпусами. Большинство светильников в розничной продаже – в разобранном виде. Эти два на первый взгляд не очень связанных между собой обстоятельства могут привести к электротравме.

При сборке светильника есть риск не заметить и повредить изоляцию провода. Этого вполне достаточно, чтобы на металлическом корпусе появился потенциал. При попытке протереть пыль со светильника, к примеру, с бра, при помощи влажной тряпки, человек наверняка получит поражение электрическим током.

Другая опасная ситуация возникает при неправильном подключении патрона светильника с резьбовым цоколем. Безопасный вариант — при котором фазный провод подключен к контакту в центре патрона, а к резьбе — нулевой контакт.

Кроме случаев, описанных выше, в жизни случаются и другие неприятности. Например, часто при замене перегоревшей лампочки человек рукой непроизвольно касается резьбы патрона. Нередко это происходит в светильниках с узким плафоном. При касании резьбы рукой есть вероятность получения электротравм.

Проблем в этих случаях можно избежать, если установить на осветительную электропроводку УЗО. Это устройство отключит подачу электричества, если соседи сверху затопят квартиру, или когда при неудачном ремонте повреждается электропроводка, скрытая под штукатуркой.